Атмосферное давление в двигателе ваз

Каким должно быть давление масла в двигателе?

Не существует единой нормы давления масла в двигателе, и причина проста: устройства моторных систем от разных производителей автомобилей имеют некоторые отличия. Но и тут есть одно общее правило: давление масла на холостых оборотах на двигатель не может быть выше, чем в режиме нагрузки. Дело в том, что с чем с большей скоростью вращаются элементы системы, тем больше смазки им требуется.

Чтобы понимать, каким должен быть интересующий нас показатель, необходимо представлять себе принцип его замера. Современные авто оснащены специальными датчиками – именно они отслеживают состояние масла в системе. К сожалению, не во всех случаях они точны, но сработавший датчик может как сэкономить деньги на ремонте, так и спасти жизни. А если ремонт все-таки потребуется, то стоить он будет немало.

В эксплуатационном пособии к автомобилю указаны основные технические характеристики и режимы эксплуатации смазки. Также там обычно можно найти марки жидкостей, которые лучше всего подходят конкретному двигателю. Кстати, производители предлагают фирменное масло под брендом автоконцернов.

Существует два нормальных состояния давления масла в двигателе:

— на холостом ходу, то есть двигатель работает вхолостую при низких оборотах, поэтому ему требуется всего около 2 бар или 0,2 МПа;

— на высоких оборотах, здесь цифра зависит от конкретного автомобиля, но для легковых она находится в пределах 4–7 бар.

Показатели, которые считаются нормой, вы можете найти в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто.

Так, у известного российского автомобиля «Lada Priora» на холостом ходу нормой считается 196,2 кПа, то есть около 2 бар, а при 5 400 оборотах в минуту нормой является 4,5–6,5 бар. Этот уровень считается максимальным для автомобиля.

Производители американских марок обычно пишут нормальное давление из расчета на 1 000 оборотов в минуту. На 1 000 оборотов усредненный показатель составляет 10 фунтов на квадратный дюйм (или 67 кПа). Например, при 2 000 оборотов нормой является 1,3 бар, а при 5 000 оборотов цифра возрастает до 3,4 бар. Но, оценивая эти показатели, не стоит забывать о разнице между отечественными автомобилями и иномарками, а также об отличиях в условиях эксплуатации.

На уровень нормального давления масла в двигателе влияет немало факторов:

  • рабочий объем мотора;
  • количество цилиндров;
  • количество клапанов на цилиндр (2–4) в системе ГРМ;
  • объем единовременно заливаемого масла;
  • турбированный ДВС или атмосферник;
  • бензиновый или дизельный двигатель;
  • рядное, V (W) образное, оппозитное расположение цилиндров.

Например, для ВАЗ-2106 минимальное давление масла на холостых оборотах двигателя составляет 0,2 бар – его можно отследить при помощи стрелки на панели. При недостаточном уровне на панели загорается красный индикатор. На старых моделях он выглядит как красная лампа, на новых – это значок лейки. У ВАЗ-2106 давление масла на прогретом двигателе при оборотах до 4 500 в минуту должно быть около 4-5 бар. Иными словами, давление повышается прямо пропорционально увеличению числа оборотов.

Но нужно понимать, что если ваш автомобиль ездит на дизеле, картина будет отличаться. Рассмотрим это на примере Mercedes Benz Vito с двигателем 611980. Для этого агрегата объемом 2,2 л нормой считается давление масла в дизельном двигателе 0,3 бар на холостом ходу. В районе зеленой шкалы эта цифра повышается до 3–3,5, при слишком низком показателе стоит убедиться в исправности смазочной системы автомобиля.

Если рассматривать моторы ЗМЗ, то здесь ситуация мало отличается. Для двигателя 405 нормальным считается от 0,4 бар на холостых и 4 на повышенных оборотах (от 2 и более). Раньше все необходимые данные можно было получить благодаря стрелочному указателю, теперь же, после выхода «ГАЗелей Бизнес», они отображаются бортовым компьютером на приборной панели, причем с точностью до сотых.

В двигателе Chevrolet Lacetti 1.4 минимальный уровень ДМ составляет 0,6 бар на холостом ходу, тогда как при 3 000–3 5000 давление масла на горячем двигателе поднимается до 3 бар.

Сегодня самыми производительными насосами оснащаются модели ВАЗ, а именно «Лада Приора» и ВАЗ 2110 с 16-клапанным мотором. Поэтому на холостом ходу ДМ не поднимается выше 1 бар, а на 5 000 стрелка доходит до 6–6,5.

В случае с Renault Logan все иначе: для моторов с 8-клапанным ГРМ нормальным показателем считается 0,3 бар на холостом ходу. Тогда как у 16-клапанных двигателей этот уровень в два раза выше.

Повышение или понижение ДМ относительно заводских норм негативно отражается на работе мотора. Недостаточный показатель провоцирует масляное голодание, из-за чего усиливается трение между элементами системы, а это приводит к их быстрому износу и может даже вызвать заклинивание двигателя. Слишком высокий уровень нарушает герметичность соединений, из-за чего появляются течи уплотнений, прокладок, происходит выдавливание сальников.

Источник

Давление масла. Каким должно быть по нормативам. Показатели уровней

Автовладельцы знают, что без масла двигатель долго не проработает. Но далеко не все знают о том, что смазочная жидкость должна не только просто плескаться в моторе, но и циркулировать по системе под давлением, которое должно соответствовать определенному интервалу.

В старых моторах масло применялось преимущественно в качестве смазочного материала. А сейчас отвечает за куда больший функционал:

  • защита от износа;
  • отвод тепла от горячих деталей;
  • нейтрализация продуктов горения;
  • работа в качестве гидравлики в исполнительных механизмах, таких как гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, натяжители цепей, муфты регулировки фаз газораспределения и так далее.

Соответственно, чем больше таких механизмов в моторе, тем жестче требования к давлению масла. Недостаточное давление в системе приведет не только к масляному голоданию и ускоренному износу двигателя, но и к сбоям в работе перечисленных гидросистем, что напрямую сказывается на мощности и в итоге приводит к дорогостоящему ремонту. Например, отказ гидронатяжителя цепи газораспределительного механизма может привести к перескоку цепи на звездах, что вызовет столкновение поршней с клапанами. Последствия такой «встречи» могут быть настолько серьезными, что ремонтировать в таком моторе будет просто – придется покупать новый.

Читайте также:  Система охлаждения двигателя ваз 21053 схема

Но если о том, что низкое давление масла вредно, знают многие, то о вреде повышенных показателей задумываются только когда сталкиваются с последствиями. А они уже достаточно опасны для здоровья мотора. Как минимум, такая ситуация влияет на возникновение повреждений уплотнителей и способствует ускорения утечки смазочной жидкости. Также часто случается ее выдавливание из-под кольца масляного фильтра, и это случается при залипании редукционного клапана маслонасоса.

На приборной панели автомобиля присутствует либо лампа сигнализации о низком давлении масла, либо указатель давления. В стандартных условиях эксплуатации этого достаточно, а при необходимости более серьезной диагностики мастера СТО будут использовать специальные манометры.

Но, говоря о недостаточных или избыточных значениях показателя, нужно не забывать, что для каждой модели двигателя нормативы будут разными. Чаще всего, минимальное давление масла должно составлять от 1 атмосферы на холостом ходу прогретого двигателя. Верхняя планка — 4,5–5 атмосфер при повышенных оборотах.

Муфта изменения фаз газораспределения современного двигателя

Что создает давление масла в системе

За создание давления масла в двигателе отвечает масляный насос, оснащенный редукционным клапаном.

Схема работы масляного насоса.

Конструктивно эти устройства могут различаться, но принцип действия у них един – блок из двух шестерен засасывает масло через маслозаборник из поддона и направляет в систему через масляный фильтр. На выходе из насоса обязательно установлен клапан, не допускающий повышения давления выше максимального заданного значения. Он называется редукционным.

Какие проблемы с системой смазки могут иметь место, в чем их причины и как с этим бороться, рассмотрим далее.

Загорелась лампочка низкого давления масла

Как уже говорилось выше, наиболее частой и опасной для мотора является ситуация с недостаточными показаниями. Именно поэтому большинство современных автомобилей оснащено лампой пониженного давления масла на панели приборов. И вот в один момент, который прекрасным никак не назовешь, она загорелась… Что делать?

  1. Лампа давления масла обязана гореть при включенном зажигании и остановленном моторе. Если она вовсе не загорается, надо заменить контрольную лампу в приборной панели.
  2. Если контрольная лампа не погасла при еще работающем моторе, его необходимо немедленно остановить и проверить уровень смазки щупом. Если он ниже минимального, то нужно просто добавить жидкость до нормы. Высока вероятность того, что проблема исчезнет. Длительная эксплуатация с недостаточным уровнем запрещается любым производителем, так как, в первую очередь, пострадает масляный насос, а затем и остальные детали.

Если параметр соответствует норме или после доливки и повторного запуска лампа не гаснет, то разбираться с проблемой будет сложнее и точно потребуется обращение в сервис.

Шестерня масляного насоса, поврежденная эксплуатацией с низким уровнем масла.

Как измерить давление масла в двигателе

Это сервисная операция. Трудно даже представить себе, что у простого автовладельца под руками окажется специальный манометр. Такой прибор поможет получить точные значения при любых оборотах. Это позволит диагносту распознать неисправность и избежать.

Рисунок. Схема подключения манометра.

Разберем конкретный пример. Возьмем 2 бензиновые версии Land Cruiser Prado 150. Давление смазки этих автомобилей измеряется при 3000 оборотов в минуту. А вот нормы для двигателей различаются. Так для бензинового 2,7 соответствует диапазону 1,6-5 атмосфер, а для 4-литрового: уже 3-6 атмосфер. Как видим, даже у одного производителя цифры разнятся сильно. Что же тогда будет происходить, если речь пойдет о Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes?

Вывод – универсальных норм не существует, и методы проверки для каждой модели двигателя, как уже говорилось выше, индивидуальны и берутся из сервисной документации.

Причины высокого и низкого давления масла в двигателе и способы устранения проблем

Повышенное давление

Поводом для подозрений на такую напасть будет появление утечек из-под прокладок на двигателе. При подключении манометра опасения подтверждаются. Вопрос: в чем причина, и что делать? Основной причиной проблемы практически всегда является неисправность редукционного клапана, вызванная банальным загрязнением или износом. Для начала (особенно, если добираться до этого конструктивного элемента не просто) имеет смысл промыть систему смазки. Так как налицо уже достаточно серьезные сбои в работе системы, при выборе промывочного состава лучше не «стесняться» и предпочитать усиленные версии. Например, Oilsystem Spulung High Performance Benzin.

Да и вообще, если поддерживать систему смазки в чистоте, регулярно используя промывки, вероятность столкнуться с проблемой повышенного давления стремится к нулю.

Сниженное давление масла

Первую мы уже назвали – недостаточный уровень, но могут быть и другие. Вторая в точности совпадает с причиной первого пункта, только редукционный клапан умудрился «зависнуть» на грязи в приоткрытом положении, либо у него механически повреждена пружинка. Лечится заменой клапана или промывкой. Деталь стоит копейки, а на здоровье мотора влияет очень сильно. Кстати, промывка зачастую помогает устранить еще одну причину масляного голодания – отложения на сетке маслоприемника. Пример отражен на изображении.

Недостаточная вязкость моторного масла при полностью прогретом двигателе

Чаще всего эту причину можно диагностировать по характерному поведению лампы давления масла – она мигает в ответ на малейшее снижение оборотов на холостом ходу полностью прогретого мотора.

В такой ситуации желательно проверить, не перепутали ли чего при последней замене масла, и подходит ли двигателю залитый в него сорт смазки. Если последний не подходящий – имеет смысл произвести замену.

Второе, что могло произойти – подходящее масло потеряло вязкость из-за перегрева или попадания топлива (обычно в этом случае можно ощутить характерный топливный запах из маслозаливной горловины). Разбор решения проблем топливной аппаратуры оставим за рамками этой статьи и допустим, что мы ее решили. Как же быть с маслом? Менять? Лучший вариант – да поменять, но не всегда есть такая возможность (временная, финансовая, физическая). Можно ли отсрочить данную процедуру? Можно! И поможет нам в этом такой повышающий давление масла продукт как Стабилизатор вязкости Visco-Stabil.

Читайте также:  Для чего меняются кольца в двигателе

Также причиной недостаточного значения может быть повышенный износ деталей масляного насоса, коренных и шатунных вкладышей коленвала, подшипников распредвалов и турбины, но все перечисленные аспекты, к сожалению, требуют для устранения сложного ремонта.

Как видим, давление масла в автомобильном двигателе — параметр, сильно влияющий на долговечность и правильную работу «сердца» и требующий к себе очень внимательного отношения. Но далеко не все проблемы с ним являются критичными, а некоторые вообще можно решить без разборки основного агрегата: с помощью очистки масляной системы, замены масляной жидкости или стабилизатора вязкости.

Источник

Атмосферное давление в двигателе ваз

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Прочитал много по этой теме но есть разные данные по этой проверке.Помогите разобраться найти истину..Итак ВАЗ 21102 8кл инжектор.9 лет машине,пробег 120тыс. этой зимой что то совсем сильно увеличился расход топлива. езжу на короткие расстояния. а вот сейчас обратил внимание, что тонировка электронного бака отличается на 5 литров на расход 35 литров..раньше было менее литра. В сервис бесполезно с этим обращаться..решил заняться сам ,просмотреть весь топливный тракт с заменой расходников и возможно чисткой бензобака.
Почитал в интернете как мерят давления в топливной рампе .Вначале попробовал манометром для шин. показал 2.0 . мне сказали что возможно эти манометры с маленьким отверстием и жидкость по другому мерится. в результате выкрутил нипель из рампы и присоединил манометр с шлангом.
включение зажигания без заводки двигателя..стрелка мгновенно показывает 3 атмосферы и сразу падает до 2.4 атмосферы. Завод двигателя — стрелка там же на 2.4 атмосферы . снимаю шланг идущий с вакумника на регулятор давления стоящей на рампе. давление поднимается до 3 атмосфер. Увы забыл пережать обратник чтобы оценить производительность насоса. (сделаю это в ближайшие праздники)
далее выключаю двигатель. давление начинает постепенно падать стремясь к нулю.Почитал так не должно быть..должно чуть опустится и остаться ,причин 2 или травит клапан обратника в датчике давления либо клапан бензонасоса.
У меня ваз 21012 ,двигатель 2111. одновременно померили подобно моим измерениям у моего приятеля на 15 шке,но с таким же двигателем 2111. суть похожа..отличие только с спукании давлении после выключения двигателя.

*****
Кто что может сказать ,что не так в моём описании ? вcречаю что за заведёном двигателе должно быть 2.4 а другие пишут 2.8-3.2
пишут что при включении должно быть 3 а при заводе 2.4 .
короче я запутался. статей много но они почему-то отличаются кому верить ? Ваш опыт ? Есть ли разница у 16 и 8 клапотников с давлением в рампе ?

На рампе с РДТ давляк:

Не ниже 2.8 — при включении зажигания или снятой трубке РДТ
2.4. 2.6 — при работающем моторе
3.0. 3.2 — при нажатии на газ на работающем моторе

На рампе без РДТ — 3.6. 3.8 постоянно

Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения — 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.

Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии — до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим — это еще не самый экстремальный вариант — более «крутые» случаи смотрите ЗДЕСЬ)

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.

Читайте также:  Чем посмотреть в цилиндр двигателя

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке — еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!

На рампе с РДТ давляк:

Не ниже 2.8 — при включении зажигания или снятой трубке РДТ
2.4. 2.6 — при работающем моторе
3.0. 3.2 — при нажатии на газ на работающем моторе

На рампе без РДТ — 3.6. 3.8 постоянно

А вот как давление с 2.4 холостого хода должно подняться до 3х ? со скольки оборотов или как тригер,нажал на газ и сразу 3 ? отвечает за это кто ?РДТ ?

Единственно непонятно ,кто управляет изменением давления с 2.4 до 3.2 ? вакумник ?

поясни по пунктам с начала. или поправь мои представления.

Единственно непонятно ,кто управляет изменением давления с 2.4 до 3.2 ? вакумник ?

РДТ

РДТ ? так он то не управляет. не может он этого делать..в рампу идёт приход топлива от насоса. если пережать обратку то выплавит максимальное давление которое развивает насос. датчик можно сделать таким образом чтобы он отсекал лишнее давление выводил его в обратку. единственно кто может управлять это вакумник .я давлю на газ и давление изменяется. я не вижу 3 килограмма давления. в чём причина ? если разрежение вакумника процесс не управляемый и зависит от физического состояния двигателя то это значит автоматически и давление будет неправильным.
Интересно как работают маршрутные компьютеры которые считают топливо ?Раньше я думал что давление в рампе стабильно 3 атмосферы.
и получается всё просто. идёт импульс открытия форсунок и подсчитывается сколько топлива проходит через форсунки. а сейчас выясняется что давление не постоянно 2.4-3.0 и выходит нереально подсчитать расход (проход ) топлива.

Сегодня1 мая я совершил маленький подвиг..Поменял датчик давления в рампе (РДТ) Для чего ? ну я был уже к этому времени уверен ,что на95% датчик в норме.так оно и оказалось. менял лишь потому что при выключении ключа двигателя давление у меня потихоньку стремилось к атмосферному «0»
итак. в рампе слева с торца есть пластмассовый колпачок..откручиваем его. заводим двигатель и отключаем разъём питания насоса. через секунд 20 двигатель глохнет а давление близко к нулю. далее берём металлический колпачок от колёа и обратной сторонй вывинчиваем нипель с рампы. капает бензин. далее подключаем манометр через резиновый шланг затянув с обоих сторон .Подключаем разъём насоса и включаем зажигание.
далее..не знаю как в новой исправной машине.но у меня. так
включаю зажигание (пуск,без включения двигателя) стрелкаманометра скакнёт до 3 и возвратится к 2.4 и будет стоять на месте. включаем двигатель. стрелка дрожит возле 2.4 . нажимаем резко на газ стрелка отклоняется к 2.8 ,дальше у меня не захотела.
Если давить на газ не резко ,то я не увидел не каких прыжков к 3 (2.8) .Поменял датчик. нужно шестигранник(вроде на 5) и гаечный ключ на 24. всё это отворачиваешь и выдергиваешь датчик из рампы. утановка в обратном порядке. заводим двигатель.
Если честно я не ожидал ухудщения. но видимось была такая.
двигатель больше чем обычно выбрировал ,давление было чуть ниже 2.35 и амплитуда биения стрелки была в 2 раза больше чем до того.
я выключил двигатель и включил ещё раз. не знаю почему но теперь стало в свою норму. и биение стрелки и вибрация двигателя уменьшилось до обычных пределов. резкий газ и стрелка стремится к 2.8 (3) плавно ..дергается но не стремится у 3 атмосферам.
Пережал обратку. стрелка зашкалила на мгновение за 4 (это максимум моего манометра и даже чуть вытекло бензина из соединения с манометром.(насос в норме. )

Но всё равно остаётся непонятно почему говорят 3 атмосферы в рампе. у меня только в миг включения (пуск) и очень резкого газа.

Заодно к этому решил глянуть показания маршрутного компьютера.
обороты ХХ чуть выше нормы. (думаю это не поправить)
остаьные параметры вроде в норме на ХХ.
на 2000 оборотах 20 литров воздуха ,на 3000 — 30 или чуть побольше.
Люди советовали. проверку ДМРВ ну конечно же напряжение 0.996 вольта. (померю в ближайшее время (вроде жёлтый и чёрный провод)
Кроме того люди в форумах советовали обратить внимание на скорость изменения при резком газе расхода Воздуха. даже называлась точка отсечки 220-240 литров. честно несколько раз стоя на стоянке газовал ,тренировался педаль в пол..но увы. я бы не сказал что очень мгновенно изменяются те цифры . максимум у меня получилось ближе к 100 литров. я проверил на течь топливных соединений и прокатился. Ну вроде хуже не стало,не сломал машину))) когда газовал иногда видел 110 литров расход воздуха..а люди говорят о 220. следует ли обратить на это внимание ?
разобрал заодно воздуховод от воздушного фильтра. вынул дачтик. ужаса не увидел ,но всёж на предохраняющей сетке увидел
и стёр пыль. внутри вроде чисто но думаю не идиально. Предыдущий владелец менял датчик и поставил без кольца(или оно было мятое (не помню) возможно датчик уже успел схватануть пыть. почистить его ?видел темы но глянул на винты. звёздочка и по середине столбик. хрен такую отвёртку найдёшь.
буду менрить напряжение на ацп на ДМРВ.
С чего я это начал заниматься да огромный расход топлива.
Вот бы где датчик ДМРВ проверить.

Источник

Adblock
detector