Ария 5208 схема привода двигателя

Ремонт и модернизации отечественного электропроигрывателя «Ария-102-стерео»

Хочу поделиться опытом ремонта и модернизации довольно распространенной отечественной вертушки «Ария-102-стерео». Решил написать по причине периодического появления подобных тем. Найти инструкцию по ремонту на него очень просто. Более того, забегая вперед, скажу, что результат оказался для меня совершенно неожиданным — не надеялся получить достойный звук от такой конструкции!

Из особенностей вертушки: прямой электромеханический привод диска, электронный микролифт, необычная конструкция тонарма, оптический автостоп.

Выполненные работы можно разделить на несколько этапов. Сначала был сделан ремонт и замена вышедших из строя радиокомпонентов. В моем случае нужно было поменять конденсаторы, которые потеряли емкость, в результате чего не работал микролифт и автостоп.

Дальше пришлось сделать регулировку узлов аппарата. Я разобрал привод стола, смазал его и собрал обратно. С ним проблем не возникло, а вот потом все пошло не так гладко. Вероятно, сборка на предприятии была не очень-то высокого качества, поскольку находящиеся под заводским лаком регулировочные винты были настроены неправильно. Тонарм при повороте двигался с заеданием. Причина скрывалась в шторке автостопа — ее криво установили и она касалась корпуса.

Шторка автостопа

Также было обнаружено заедание при перемещении тонарма вверх-вниз. Оно возникало из-за неправильной регулировки винтов тонарма под пластиковой крышечкой. Обратил внимание, что в более раннем проигрывателе «Радиотехника ЭП-101-стерео», несмотря на всю примитивность и похожесть конструкции тонарма, на выходе был очень достойный звук. А в этом проигрывателе с тонармом все очень плохо.

Винты с зеленой краской были неправильно отрегулированы от рождения

Следующий этап — модернизация. Я решил полностью перебрать тонарм и собрать и отрегулировать все как надо. По итогам нашел виновников некачественной работы тонарма — это узел с пружинками на фото и установка трех жил вместо пяти. Все это было удалено и сделано уже по правилам.

Этот узел без сожаления был удален

Заменил проводку тонарма на то, что было не жалко, ведь результат на тот момент был еще не известен, поэтому поставил МГТФ. Его многие критикуют, но в данном случае он оказался вполне уместен. Из тонарма у меня выходят пять жил: четыре идут на головку и пятая на корпус тонарма (для нее есть специальное место крепления). Штатный кабель до фонокорректора без земли я заменил на балансный кабель. У меня в наличии был Supra Dual, но вполне подойдет и другой микрофонный кабель с двумя жилами внутри и общим экраном. Кабель распаян согласно схеме.

Схема распайки кабеля

В проигрывателе из кабеля выходят четыре жилы, которые соединяются с четырьмя жилами тонарма. Экран от кабеля никуда не соединяется — это важно. Еще параллельно кабелю идет земляной провод. Одним концом он соединяется с землей фонокорректора, а вторым заходит в проигрыватель и соединяется с землей тонарма. Еще мне пришлось подсоединить к нему отдельный провод (он тоже синего цвета, как и земля) и пустить его на дно — в нем есть специальный контакт для подсоединения земли.

Плата тонарма крупным планом (можно кликнуть в отдельное окно, чтобы увидеть детали в увеличенном виде)

В итоге — вертушку просто не узнать. Тонарм получил необходимую подвижность, никакого рокота или помех теперь вообще нет. Еще заменил родной мат на фетровый и штатную головку на AT95EBL.

Проигрыватель в работе

Можно и дальше вести усовершенствование по пути утяжеления стола, повышения виброразвязки, но я решил остановиться на том, что есть.

Источник

Тема: Ария-102: доработка и профилактика

Опции темы

Ария-102: доработка и профилактика

Ария-102 1990 г.в. Купил бэушную «с рук» в 1995 году. С тех пор не эксплуатировалась. Наконец, настал её час! Надо бы привести её в порядок.
1. Понимаю, что надо поменять шнур. Годится ли межблочник WireWorld Luna?
2. Читал, что не лишне наклеить под трансформатор виброизоляцию.
3. Стоит ли менять провода в тонарме? Если да, какие поставить?
4. Нужно ли менять какие-нибудь конденсаторы?
5. Есть подозрение, что сын первого владельца капнул сверху на вал (при снятом диске) подсолнечным маслом. Могло ли оно попасть в подшипники? Можно ли до них добраться, чтобы промыть и смазать? К стати, чем?
6. Стоит ли делать что-то ещё?

Re: Ария-102: доработка и профилактика

Ничего лишнего — кроме как почистить и вновь смазать.Провода — на любителя.Родной головёхе они не помогут.

Re: Ария-102: доработка и профилактика

Головку как раз собираюсь поменять, но не знаю, что покупать. Посоветовали Grado Black.

Re: Ария-102: доработка и профилактика

Re: Ария-102: доработка и профилактика

Если это так, то это жопа. Мне один раз досталась такая швейная машинка, выковыривал загустевшее масло шилом, куда мог залезть. Так что лучше для профилактики всё промыть и положить свежую смазку.
Кстати, профилактическая смазка рекомендуется раз в год, если не хотите получить царапины на валу, а затем их слушать.

Читайте также:  Через сколько тысяч менять масло в двигателе камаз

Re: Ария-102: доработка и профилактика

Добавлено через 57 минут

Банальная эрудиция подсказывает мне то же самое, но при беглом осмотре, мне показалось, что по валу масло не должно было «добраться» до подшипника (хочется так думать ): там на вал достаточно плотно насажен какая-то деталь, которая закрывает якорь двигателя. А ещё в инструкции написано, что «ЭП не требует смазки в течение всего срока эксплуатации» и добраться до мест смазки будет очень непросто (как мне показалось), если это вообще возможно (ещё не пробовал снимать двигатель).
Вал проворачивается не очень легко, но плавно, хотя, останавливается практически сразу. Но если диск установлен (он массивный, не жестянка, как у меня в Сонете-208 (Ария 2-EPU-71SM)), то вообще никаких подозрений: крутится легко и долго.

Последний раз редактировалось Андрей Е.; 29.06.2008 в 00:09 . Причина: Добавлено сообщение

Re: Ария-102: доработка и профилактика

Если тема еще актуальна — то вот короткий список.

1. Замена смазки оси шпинделя. Отстыковать разъемы, снять узел двигателя (4 винта). Снять с него плату датчика скорости, после этого достать собственно ротор с кольцевым магнитом. Снизу узла подшипника выкрутить регулировочный винт (не потерять пластмассовый подпятник!). Протереть и промыть подшипник и ось, удалив полностью старую смазку. Завернуть регулировочный винт, положив подпятник обратной стороной (на ней еще нет выемки от торца оси). Капнуть 2..4 капли жидкой смазки (я использовал масло для двигателей просто потому, что было дома), собрать узел двигателя. После сборки законтрить винты каплей краски.

Аккуратно с катушками статора, чтобы не развалить обмотки.

2. Замена электролитов. Старые можно даже не проверять на пригодность. Просто заменить и забыть.

3. Пластиковый колпак на поворотном узле — в мусорку. Впрочем, особо он ничему не мешает. Но и не помогает — разве что от пыли — да это надо еще умудриться ее насобирать, хоть минимальный уход за техникой нужен, даже за такой.

4. Замена межблочника и проводов в тонарме — по вкусу. Боюсь только, что это из пушки по воробьям — тем не менее, решать своими ушами. Вот разве что попутно с заменой проводов в тонарме выкинуть 3 пружинки-токовода, которыми сделан переход от вращающихся частей к неподвижным. Отключить заодно от транзисторов-ключей, замыкающих выход головки при поднятом тонарме — прямые провода на RCA-разъемы и всё.

5. Продуть/очистить поворотный узел тонарма (т.е. те якобы «ножи»).

6. Теоретически можно заклеить вибропоглотителем свободные учаски пластмассового шасси (полная разборка) — но вряд ли это сильно поможет. Впрочем, не пробовал.

Вот примерно так. Кажется, больше ничего делать смысла нет (разве что в плане тренировки и приобретения навыков).

Попутный вопрос — может быть, кто-то знает. В двигателе прямого привода ротор — кольцевой магнит, а статор — 4 плоские катушки под ним. Так вот, катушки расположены не в углах квадрата, а прямоугольником — в чем смысл? Вроде получается некруглое поле вращения при этом, зачем так сделали? Конструктивно места хватает.

Не то, чтобы я был сильно этим озабочен — просто интересно.

Читайте также:  Датчик температуры двигателя ваз 2112 16 клапанов неисправности

Re: Ария-102: доработка и профилактика

Ещё как актуальна! Спасибо!
Как раз вчера, наконец, дошли руки. Включил. Ужасный стук и диск вращается рывками! Но при вращении диска вручную, он проворачивается ровно, тихо, без проблем.

Начал с самого простого: заменил электролиты в блоке питания и на плате двигателя. Давно не держал в руках паяльника, и по-моему, в блоке питания немного перегрел кондёры при пайке.

Включил: то же самое. Но, поскольку, двигатель был уже в руках, увидел, что одна из катушек статора прыгает. При детальном осмотре выяснилось, что две катушки оторвались. Они приклеены к плате и, очевидно, клей рассохся и когда-то во время перевозки в авто от тряски оторвались. Как смог (трудно добраться) с одного краю нанёс клей «Дисмакол» (что под руку попалось, но, по-моему, подходящий — это обувной клей для кожи, резины и т.п.) «в область» катушек и выставил их примерно на место (на плате нарисованы окружности). Попасть точно конечно невозможно, но, по-моему, всё получилось: сегодня включил — всё работает как часы!

А вот со смазкой двигателя ничего не получилось. Я просто не смог разобрать двигатель. Может они у нас разные? У меня он крепится тремя болтами к круглой пластмассовой площадке, а уже она — четырьмя болтами к корпусу.
У меня плата (которая одновременно является статором) находится между ротором и металлической пластиной-шасси в которой закреплён (не понятно, как) белый пластмассовый. (футляр подшипника? Он сплошной и ничего не видно). Между платой и шасси как раз находятся катушки статора. Плата крепится к шасси шестью белыми пластмассовыми защёлками. Одну из них я сломал. Три удалось освободить, но я понял, что это мне ничего не даёт, т.к. плата всё-равно между шасси и ротором! А как снять ротор, как он закреплён в шасси, я так и не понял.
Или нужно сначала откручивать тот регулировочный винт? Он удерживает ротор? (Ваше сообщение прочёл только сегодя.) Какойто шлиц в дырочке шасси я видел, но подумал, что это какой-нибудь регулировочный резистор (мне показалось, он пластмассовый) и не стал трогать. Это он? Что регулирутся этим винтом? Т.е. как его потом грамотно поставить на своё место?

Имеются в виду винты крепления двигателя к корпусу проигрывателя? Но там гроверы под головками болтов, а гайки в гнёздах, и они не были закрашены.

Смазать очень хочется, но боюсь сломать всё окончательно. Вобщем-то он работает гораздо тише, чем Сонет-208 (2-ЭПУ-71СМ с пасиковым приводом), но если повернуть ухо к диску с расстояния 25 см шум уже слышно. А если приложить ухо к корпусу, шум подшипника (к тому же неравномерный) слышно очень хорошо.

А вот трансформатора не слышно абсолютно! Он с завода прилично задемпфирован резиновыми втулками. Кстати, у меня болт, который стягивает катушку по центру почему-то не затянут плотно и тарелочка сверху слегка болтается, если её пошевелить. Хотя гайка на болте законтрена краской. Так должно быть?

Колпак на поворотном узле снял, хотя, по-моему, он ни на что и не влиял.

Провода в тонарме пока решил не менять — говорят они и не плохие. Да и не знаю, где взять лучшие. А межблочник поменяю — всё-равно он уже куплен — Wireworld Luna 5. Заодно ключи обойду.

А как же без них-то? Ведь тогда скручивание проводов будет препятствовать свободному повороту тонарма?

На Ваш вопрос, увы, ответить не смогу.

Источник

Проигрыватели «Ария»: особенности, модельный ряд

Настоящие ценители качественного звучания виниловых грампластинок знают, что для получения чистого звука нужна соответствующая аудиоаппаратура. Воспроизвести аналоговый звук можно с помощью электропроигрывателя. Нередко для этой цели применяются проигрыватели старого поколения, выпущенные еще во времена СССР. Большинство моделей имели надежный конструктив и конкурировали по качеству звучания с аналогами западного производства.

Особенности

Одной из надежных моделей с высоким качеством звучания является проигрыватель «Ария». Выглядит аппарат даже по сегодняшним меркам привлекательно – корпус черного цвета имеет контрастную серебристую отделку.

Технической особенностью проигрывателя является вращающийся диск для пластинок – он выглядит довольно внушительно. Поверхность диска перед прослушиванием грамзаписей нуждается в настройках, выполняющихся с помощью предусмотренной системы регулировки.

Электропроигрыватели марки «Ария» в своем конструктиве имеют стробоскоп, применяемый для настройки, также подобные устройства могут выполнять функцию оптического автостопа. Привод у диска этих моделей – прямой электромеханический. Кроме того, имеется микролифт, работающий на электронных датчиках.

Читайте также:  Датчики температуры на блоке двигателя на ваз 2107

Модели

Радиотехника марки «Ария» впервые стала выпускаться в СССР с начала 1986 года. Этот прибор предназначался для воспроизведения звука с пластиной, сделанной из винила. Модернизируя базовую схему и внешний вид проигрывателя, на его основе инженеры создавали новые и более современные модели. Их характеристики были следующими.

  • «Ария-102» – так назывался стерео-электропроигрыватель, выпущенный в 1986 году на производственном объединении «Радиотехника» в г. Рига. Аппарат относился к 1 группе сложности и был сконструирован для воспроизведения моно- и стереозаписей с виниловых грампластинок любого формата. В этой модели конструкторы впервые применили прямой электропривод, подключающийся к диску. Процесс звучания осуществлялся с помощью звукоснимающей головки марки «ГМЗ-155». Когда головка доходила до конца звуковых бороздок, срабатывал электронный автостоп, с его же помощью происходил последующий подъем микролифта головки и автоматическое отключение аппарата.

Электропроигрыватель оснащен крышкой, защищающий прибор и виниловый диск от пыли, причем воспроизведение грамзаписи было возможным при закрытой крышке. Вращение диска выполняется в режиме 33 или 45 оборотов в минуту, при этом звук воспроизводится в диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Аппарат имел габариты 13,5х33,5х43 см, а его вес составлял 7,5 кг.

  • «Ария-5303» – под этим названием выпускался транзисторный электрофон, воспроизводящий стереозвучание. Его производство осуществлялось в г. Риге на Электромеханическом заводе с 1990 года. Аппарат был отнесен к 3 группе сложности и предназначался он для воспроизведения моно- и стереозаписей с виниловых грампластинок любого формата. Скорость вращения диска у этого проигрывателя могла быть 33 и 45 оборотов в минуту. Звуковоспроизведение осуществлялось на акустические системы выносного типа, марки «S-30A», и, согласно конструктиву, их было задействовано в этом аппарате 2 штуки.

Электропроигрыватель мог воспроизводить звук в частоте от 80 до 16 000 Гц. Габаритны проигрывателя составляли 16,5х33,7х43 см, а весил он примерно 20 кг.

Как настроить?

Перед началом прослушивания грамзаписей необходимо было выполнить предварительную подготовку электропроигрывателя. Несмотря на простоту устройства, обеспечение качественного звучания достигается выполнением определенной схемы его настройки.

Инструкция по настройке электропроигрывателя.

  1. Регулируем уровень аппарата. Диск, на котором размещаются грампластинки, должен быть расположен в аппарате строго горизонтально. Точность регулировки выполняют с помощью обычного строительного уровня. При необходимости производят подкручивание высоты ножек прибора.
  2. Настройка звукснимателя. Перед началом использования звукоснимателя нужно настроить его иглу. Важную роль играет угол ее наклона, площадь контакта с пластинкой и глубина прохождения внутри звуковой бороздки. Чтобы отрегулировать длину вылета иглы на звукоснимающей головке, ослабляют 2 винта, удерживающих иглу. Если их ослабить и переместить подвижную каретку, можно установить любой размер вылета иглы. В идеале вылет равен 50 мм.
  3. Выставление азимута для звукоснимающей головки. Для этого на диск для пластинок нужно положить зеркало и опустить головку звукоснимателя. Зеркало поможет определить и выровнять головку в перпендикулярном положении. При настройке звукоснимающей головки обращают внимание на ножку тонарма, где находятся винты, удерживающие головку. Если их ослабить, то угол между зеркалом и иглой можно выставить под 90 градусов.
  4. Регулируем тонарм. Он выполняет функцию удерживания головки над пластинкой, а также выполняет плавное движение звукоснимателя по звуковым бороздкам. Настройка тонарма производится по специальному бумажному шаблону, где имеются проверочные линии. Иглу головки ставят на точку, где линии пересекаются и определяют параллельность головки относительно шаблона. Проверку выполняют по дальним, средним и близким линиям, проверяя параллельное положение головки на разных участках шаблона.
  5. При регулировке тонарма определяют уровень его прижимной силы, в норме он равна 1-2,5 г. Проверить ее можно при наличии специального приспособления – антискейта.
  6. Настройка угла прохождения иглы. Процедуру делают при помощи пузырькового уровня – звукоснимающую головку опускают на пластинку, а на головку ставят уровень. Регулировочными винтами ослабляют крепление и выравнивают высоту тонарма до параллельного уровня головки.

Проведя эти процедуры настройки, можно быть уверенными в получении качественного звука и начать воспроизведение грамзаписи.

Обзор проигрывателя «Ария-102» в видео ниже.

Источник

Adblock
detector