Адаптация к зимнему запуску двигателя это

Адаптация к зимнему запуску двигателя это

«Отталкиваться» будем от того Знания, что двигатель системы GDI в первые секунды прокручивания стартером работает (и запускается) как «обычный» двигатель.

Если двигатель не запустился.
Что могло случиться?
Самое простое, например. воздушный фильтр.
Если он грязный и забитый летним пухом. Если его не продували.
И даже вообще не обращали на него внимания.
Другая «Притча по языцах», о чем надо и будем говорить постоянно: «фильтрик» на входе топливного насоса высокого давления (фото 1).
Из практики «зимнего» ремонта мастерской Дмитрия Юрьевича можно сказать, что около 50% автомобилей, которые не смогли «запуститься» зимой «имели» одну причину, этот «фильтрик»:

На фото 1, Вы увидите этот «фильтрик» в увеличенном виде и сможете понять причину «незапуска» двигателя.
Стрелками под №1 показаны «волосики», которые «забили» этот «фильтрик», стрелка №2 указывает на непонятные «отслоения» на корпусе, а стрелка 3 показывает то единственное место, которое осталось «незабитым».

На нижеприведенном фото №2 мы сделали увеличенный показ поверхности «фильтрика»:

Две черные стрелки указывают на более-менее «незабитые» части, а все остальное, как вы сами понимаете, «забито напрочь».

При таком состоянии «фильтрика» двигатель — естественно — не заведется. Даже «дергаться» не будет.
. но запустить-то хочеться!
И тогда начинается «насилование» стартера.
Японские двигатели — надежные двигатели, но и у них «предел выносливости есть, но не безграничный».
А стартер продолжают «крутить».
Ну не рассчитан стартер японского автомобиля на то, что бы его «крутили» в течении минуты, двух, трех.
И вы даже не заметите, что стартер вашего автомобиля уже «сел», то есть, перестал «крутить» двигатель так, как ему положено.
И только «опытное ухо» уловит эти «нюансики» и махнет рукой:
— Стартер снимать и смотреть.
И вот что частенько оказывается при разборке стартера:

Плавятся и «вылетают ламельки», стартер буквально «горит на работе».

А с такими изношенными «щетками».
ну как запускать двигатель зимой, когда на улице «минус тридцать»?

Моторное масло, которым «питается» ваш двигатель.
Например, лично мне встречался Клиент, который по каким-то причинам считал, что «залитое в Японии масло в двигатель нельзя менять, оно рассчитано на весь срок службы двигателя».
А вот Дмитрию Юрьевичу «попалось» два случая, где причиной «временного заклинивания» двигателя стало тоже моторное масло.
«Заклинили» поршневые пальцы. В сопряжении «поршневой палец — бобышка» образовалась скользская, но «утолщенная» пленка из «непонятно чего», которая вызывала эффект «подклинивания».
Причиной этого стали две составляющие:
— старое, оч-чень старое моторное масло, которое давным-давно потеряло все свои свойства
— топливо, оч-чень непонятного состава топливо, которым заправлялся Клиент
Эти две «составляющие» прореагировали между собой таким образом, что получился эффект «временного подклинивания».
Но интересное — далее.
Не подумайте, что я собираюсь «делать рекламу» мастерской Дмитрия Юрьевича — он «делает рекламу» сам, своей работой, результатами своей работы.
Я только знаю «историю» этого временного заклинивания.
В другом автосервисе, другие специалисты «осмотрели неисправность» и вынесли «приговор»:
— Придется менять двигатель!
Поменяли, двигатель «закрутился», вроде бы все нормально, но.
Во-первых, вновь установленный двигатель был «не совсем хороший», во всяком случае, когда его «послушал» Дмитрий Юрьевич (приборами и «так»), то он просто с сожалением покачал головой.
А во-вторых, в мастерской Дмитрия Юрьевича не стали бы «разводить» Клиента на замену двигателя.
Надо было «просто» снять поддон и «расходить» детали.
Что уже делалось не раз и приносило всегда положительные результаты.
Выводы, как всегда, делайте сами.

Читайте также:  Замена масла в двигателе через сколько времени

«Старое», вовремя не замененное моторное масло вызывает еще такой эффект, который называется «выдавливает масло».
«Не страшное выдавливание» — это когда несколько темных капелек на снегу в районе масляного
фильтра.
«Беда» — это когда «выдавливает» сальники.

Топливо.
Нет, о качестве топлива мы уже говорили в предыдущих статьях.
Сейчас надо сказать о том, что совершенно «неправы» те «скупые» или «неосмотрительные» владельцы автомобилей, которые постоянно «ездят на подсосе».
То есть, когда топливо в баке всегда на нижней отметке.
Чем это грозит:
— образованием «конденсата» на стенках топливного бака и трубопроводах. Потом «конденсат» превращается в «воду обыкновенную» и благополучно смешивается с остатками топлива.
— «захватыванием» грязи, песка и остального мусора со дна топливного бака.
Потом все это «выливается» в причину незапуска двигателя на фото 1.

Антифриз.
На него тоже не привыкли обращать внимание. Ну есть «какая-то жидкость» в радиаторе и Слава Богу!
А проверить ее плотность?
Вот и получается, не часто, но встречалось, что открывается пробка радиатора, а под ней. «льдышки».

Как запускать двигатель GDI
Для начала выкручивайте «родные» свечи зажигания, потому что (скорее всего), они у вас будут вот такого вида:

Красными стрелками на фото 5 показаны центральные электроды, которые «черно-черные», у которых даже «на кончике» нет «светлости» (см. Примечание), при которой двигатель может запуститься.
И вместо них вкручивайте обыкновенные свечи зажигания фирмы BOCSH .
Да-да, именно такие свечи и никакие другие.
Странно, но как показала Практика, именно и только на них двигатель GDI запускается.
Обратите внимание на слова: «запускается».
Да, на этих свечах зажигания вы можете только попытаться запустить двигатель, прогреть его, но не более.
Если попытаетесь «более», то двигатель просто-напросто может отказаться работать, будет «глохнуть» или не будет «держать обороты холостого хода».
После этого проделайте все процедуры, которые описаны в статьях по «Зимнему запуску» ( адреса в начале статьи).
Дополните эти процедуры вот чем, посмотрите:

Обязательно снимите трубку, по которой возможно поступление картерных газов во впускной коллектор ( о влиянии этого есть большая, написанная полгода назад статья в разделе » GDI «, посмотрите).
Запускайте двигатель.

Причины «зимнего незапуска двигателя»
Это касается всех двигателей, не только системы GDI , поэтому — внимательнее.

Вы не виноваты в том, что ваш автомобиль в один из зимних дней не запустился.
«Клиент» не виноват.
Можете запомнить и записать.

На 99% вина лежит на том автосервисе, где вы перед зимой проходили очередное техническое обслуживание (если проходили).
X (Далее — вставка текста через сутки после опубликования данной статьи и начала ее обсуждения на нашем Форуме).
Впрочем, нет.
Так говорить, так «конкретно» утверждать и определять «процентность Вины» — это голословно и не совсем верно.
И прав Андрей Николаевич, Диагност из Ленинграда ( vasabi ), когда после прочтения этой статьи воскликнул, что «. немного удивлен и озадачен таким утверждением».
Правильно.
Нельзя так говорить конкретно и «процентовать» чью-то Вину.
(. вот говорили же мне: «Не суди! да не судим будешь. А я «немного зарвался». Взял, да и «отпроцентовал» с точностью до еденицы Вину).
Давайте тогда скажем по-другому, другими словами, которые будут максимально приближены к Действительности:
К Зиме автомобиль надо готовить.
Кто будет спорить?
Но кто так делает.
По своей исконной «русской привыче», которая выражается словом «авось», многие привыкли, что «Зима приходит неожиданно».
В Москве, например, Зима 2006 года «озадачила» многих.
Спохватились первым морозным утром, когда термометр показал «минус 30», а машина не завелась.
Зато:
Какой Простор
Был в эти дни
Для остальных.
Которые «завелись».
А кто «не завелся»?
Если готовились к Зиме, если приезжали в сервис с пожеланиями:
— Вы уж проверьте все, сделайте так, что бы зимой машина заводилась нормально.
,- и после этого «не завелись» — то да, сто раз «да» : виноват тот сервис, который готовил вам автомобиль к Зиме.
«Святая правда» моих слов состоит в том, что бОльшая часть автосервисов (см.Примечание) не знают и не выполняют даже половины из того, что предписано ТО.
Особенно при подготовке к Зиме.
Ну скажите, когда и в каком автосервисе вам, перед тем, как отдать автомобиль, перечислили все те работы, которые они провели согласно ТО? (например, показали или даже отдали лично вам в руки листок с отметками напротив выполненных работ. Конкретно выполненных. И внизу — подпись «ответственного». Вот тогда будет Ответственность, будет кому предъявлять возникшие претензии. Давно пора работать и жить цивилизованно. Пусть с «русским оттенком», но цивилизованно. ).
А должны бы были это сделать!
На каждом автосервисе, который берется проводить ТО на вашем автомобиле, должны быть «карты ТО» именно для вашего автомобиля.
Проверьте их, посмотрите, полистайте и вы поймете, что если бы в том автосервисе, где вы проходили ТО, его сделали бы «как положено», то в большинстве случаев у вас не возникало бы проблем с «зимним» запуском двигателя.
Ну, а если Вы не позаботились о подготовке к Зиме, тогда можете не читать эту статью.
Не поможет.

Читайте также:  Двигатель 7000 оборотов в минуту

Примечание: «. центральные электроды, которые «черно-черные», у которых даже «на кончике» нет «светлости»,- речь идет о степени «засаженности» двигателя и свечей зажигания. Если на конце центрального электрода свечи зажигания по его диаметру есть «светлая полоска», то двигатель с такими свечами зажигания должен запуститься «холодным и морозным утром». Этот вопрос более детальнее рассматривается в одной из статей в этом же разделе.

«Автосервис» и «Мастерская» — это совершенно разные слова и Понятия.
Из первого слова, «Сервис», напрямую «вытекает» синоним: «Получение прибыли».
Внимательный персонал, блестящие полы и чашечка «кофею» бесплатно — такое «галантное» внешнее отношение еще не гарантирует такого же отношения к ремонтируемому автомобилю (красиво улыбнуться, поднести «кофею» — это все внешний «лоск», за которым частенько скрывается то, что всегда хотят скрыть. ).
Во втором слове чувствуется Основа — «Мастер». Там обязательно есть человек, который Настоящий Мастер, настоящий Диагност, для которого в первую очередь важнО только одно: «понять» неисправность.
Насчет выводов как всегда: «Делайте сами».

Источник

Меры для эффективного запуска двигателя автомобиля в зимний период.

С наступлением зимних морозов у многих автомобилистов начинаются проблемы с запуском холодного двигателя автомобиля. Иногда так и не удается запустить мотор – аккумулятор разряжается и приходится просить «прикурить» у других водителей, то есть запускать мотор от аккумулятора другого автомобиля.

Такие проблемы обычно начинаются, когда температура на улице падает до 15-20 градусов ниже нуля, например, когда машину нужно завести утром, после того, как за ночь в двигателе застыло и загустело масло, а аккумулятор из-за низкой температуры «ослаб», так как на морозе все химические процессы в нем замедлились.

Если машину удается завести, то в дальнейшем двигатель будет запускаться легко, если конечно, он снова не остынет за время длительной стоянки.

Читайте также:  Самое лучшее масло для двигателя ваз 2114

Почему возникают трудности при запуске двигателя в зимнее время

Очень часто в возникновении таких проблем виноват сам водитель, не уделивший внимания правильной подготовке автомобиля к морозам и не знающий некоторые методы запуска двигателя при низких температурах.

Если в двигатель залито соответствующее моторное масло, рекомендованное производителем данного автомобиля для зимней эксплуатации, двигатель исправен и правильно отрегулирован, аккумуляторная батпрея имеет достаточную электрическую емкость и полностью заряжена, то проблем с пуском двигателя не возникает.

Но, навыки автомобилиста, его опыт и умение, играют при этом не менее важную роль, чем техническое состояние машины. У каждого автомобиля есть свои особенности при запуске и опытный водитель эти особенности своей машины знает.

Конечно, самый идеальный вариант – выполнять указания инструкции по эксплуатации, где подробно расписаны все действия по запуску мотора, но иногда капризному мотору, как говорится: «инструкция – не указ», тогда и приходит на помощь опыт, который водитель получает, пройдя через пробы и ошибки.

Общие правила по запуску двигателя зимой

Как бы там ни было, но есть и общие правила, выполняя которые можно решить проблему пуска двигателя в мороз.

1. Например, можно посоветовать непосредственно перед включением стартера, на 15 – 20 секунд включить дальний свет фар. Таким образом, химические процессы в аккумуляторе активизируются и он будет более резво крутить стартер . В момент самого пуска фары и другие не нужные в данный момент потребители электроэнергии необходимо выключить.

2. Кроме того, перед включением стартера, полностью выжмите педаль сцепления, таким образом, отсоединив коробку передач от двигателя – не нужно нагружать стартер, заставляя его кроме коленвала мотора, вращать еще и шестерни и валы КПП в загустевшем трансмиссионном масле. Педаль следует плавно отпустить, только после того, как двигатель запустится.

3. Не включайте стартер более чем на 10 секунд, иначе аккумулятор может выйти из строя. После каждой попытки запуска делайте перерыв хотя бы в полминуты. Если двигатель не удалось запустить с 4-5 раз, то прекратите попытки запуска, а разберитесь, почему мотор не заводится, скорее всего, это связано с какой – либо неисправностью.

4. Достаточно эффективные средства, облегчающее запуск мотора при низких температурах, это специальные, так называемые «стартовые жидкости». Обычно это легкоиспаряющиеся жидкости на основе эфиров в аэрозольных баллончиках. Такой аэрозоль впрыскивается прямо в воздухозаборник и если мотор исправен, то его пуск практически гарантирован.

Правда, не переусердствуйте с такими жидкостями, так как они интенсивно смывают масляную пленку со стенок цилиндров, что приводит к интенсивному износу двигателя.

5. Если все попытки пуска мотора закончились только полной разрядкой аккумулятора, то придется просить «прикурить» от аккумулятора у более удачливых водителей. Кстати, на этот случай желательно иметь свои, специальные провода для «прикуривания», так как просить еще и провода у другого водителя будет не совсем тактично.

Сам процесс «прикуривания» происходит следующим образом: с разрядившегося аккумулятора отсоединяют провода и соединяют с ними провода «донора». «Плюс» соединяют с плюсовым проводом, а «минус» – напрямую соединяют с «массой», лучше всего с корпусом двигателя.

Если не отключать разрядившуюся АКБ, то при её соединении с АКБ «донором» емкости батарей будут выравниваться, что в свою очередь разрядит «донора».

Если на машине установлен двигатель с инжекторной системой питания, то так делать нельзя. При запуске таких двигателей, их АКБ не отключается от бортовой сети.

Источник

Adblock
detector