Абсолютное давление двигателя шевроле лачетти

Доводим до Ума Шевроле Лачетти

ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ

Неисправности ДАД

13.12.2017
. . Для чего нужен ДАД — Датчик Абсолютного Давления? Этот датчик определяет разряжение во впускном воздушном ресивере. И по его показаниям ЭБУ подаёт определённое напряжение на открытие форсунок для того, чтобы получить качественную топливо-воздушную смесь. Для более точного определения количества входящего воздуха ЭБУ по сигналу ДАД запоминает атмосферное давление. Это происходит каждый раз при включении зажигания. Выше давление — воздух плотней, ниже — более разряженный. Если вы завели двигатель высоко в горах, а потом спустились на равнину, то лучше остановиться и перезапустить двигатель — смесь будет готовиться точней.

. . Получаю уже не первое сообщение и не первый комментарий о неисправности ДАД. Пишут, что увеличился расход, и показания датчика абсолютного давления на прогретой машине на холостом ходу за 40 кпа. Такое может быть из-за неисправности самого датчика или из-за проблем по его питанию. Массовый провод на ДАД идёт из точки соединения Трёх Масс Массы Лачетти. А это больное место наших машин. У кого стоит бортовой компьютер или есть адаптер ЕЛМ-327 или ККЛ адаптер для подключения к ноутбуку — могут сразу посмотреть показания датчика абсолютного давления, и потом найти неисправность. А у кого нет таких устройств, то нужно иметь хотя бы вот такой Мультиметр и почитать статью Как Проверить ДАД.

. . Но причина неисправности ДАД может быть и совсем простой — подсос воздуха в трубке, соединяющей сам датчик с воздушным ресивером. С завода стоит пластмассовая трубка с резиновыми наконечниками. Они могут потрескаться. Хуже если есть трещина в самом корпусе ДАД. Поэтому проверку датчика нужно производить вместе с одетой трубкой, а там будет видно в чём проблема.
. . В видео я сделал имитацию подсоса воздуха в трубке датчика абсолютного давления. Смотрим как меняются его показания.

Источник

Высокое давление во впускном коллекторе

По каким причинам может быть высокое давление во впускном коллекторе при работе двигателя на холостом ходу?

Периодически приходится высказывать своё мнение по этому поводу. И дабы не тратить каждый раз время и не изнашивать клавиатуру, решил изложить свои мысли в одном посте и в будущем просто давать ссылку на него.

Много бытует мифов по этому поводу, много предположений и заблуждений. Основная масса обладателей данной проблемы уверены, что это подсос воздуха во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки. Так ли это? Или бывают и другие причины? Попробуем на этой странице с этим разобраться.

Какое должно быть давление во впускном коллекторе

Давление во впускном коллекторе на прогретом двигателе в режиме работы на холостом ходу должно составлять 30-33 кПа. При этом должны быть выключены все мощные потребители.

Если на Вашем авто давление во впускном коллекторе явно выше этих значений, тогда стоит обязательно разобраться в причине таких показаний.

Причины завышенного давления во впускном коллекторе

При любой диагностике всегда неизбежно возникает первый и самый главный вопрос — исправен ли датчик? Реально ли там такое давление или датчик даёт неверные показания? Ответив на этот вопрос мы пройдём половину пути к решению данной проблемы.

На странице Как проверить ДАД изложено, как проверить датчик, проводку датчика, напряжения питания датчика и имеется видео проверки.

Но хочу в очередной раз отметить, что по моему мнению эти датчики очень надёжны и редко выходят из строя.

Если у Вас совершенно нет никакого желания тягаться в моторном отсеке с мультиметром, то работоспособность датчика примерно можно оценить по логам диагностики. Если нажать педаль газа на холостом ходу и удерживать её примерно на 2000-3000 об/мин, то сигнал датчика должен слегка подскочить, а затем опуститься до 23-25 кПа и оставаться на этих значениях, пока Вы не отпустите педаль

Читайте также:  Через сколько меняется масло в двигателе ауди 100

И если при выжатой педали газа при нагрузке на двигатель (интенсивный разгон, движение в гору), показания абсолютного давления в коллекторе стали практически равны барометрическому давлению, то значит датчик скорее всего исправен

Если датчик исправен, значит давление во впускном коллекторе действительно завышено и будем дальше искать причину данного явления.

Будем разбираться на примере вот такой ситуации. Работу двигателя можно назвать нормальной, только значительно возрос расход топлива

Как видим, обороты в норме, а давление во впускном коллекторе составляет аж 42 кПа, что практически превышает норму на 10 кПа.

Основная масса советчиков в интернете сразу и безоговорочно заставляют искать подсос воздуха. Мотивируя это тем, что больше воздуха попадает в коллектор и, соответственно, повышается давление. Но, по моему мнению, это полная ерунда. Не стоит сразу и сломя голову искать подсосы. Лучше потратьте это время на более полезные занятия, о которых я напишу дальше.

Давайте объясню. Двигатель работает на воздухе с небольшим добавлением массы топлива. Когда мы открываем дроссельную заслонку, то мы даём двигателю больше воздуха, чтобы он увеличивал обороты. Из этого следует, что если во впускной коллектор будет подсос воздуха, то неизбежно возрастут обороты холостого хода!

ЭБУ видит завышенные обороты и пытается их понизить, прикрывая прохождение воздуха через регулятор холостого хода (РХХ). Поэтому я определяю подсос воздуха даже без дымогенераторов и прочих приспособлений. Для этого достаточно глянуть на шаги РХХ. А на двигателях Лачетти 1,4 и 1,6, вообще, достаточно глянуть на положение ДЗ, так как на них РХХ управляет непосредственно дроссельной заслонкой.

Пытался как-то вступить в дискуссию и высказать свою точку зрения, но фанатики подсосов не сильно прониклись предоставленной мной теорией. Поэтому решил показать всё наглядно на практике.

Вот внизу два графика. На первом работа двигателя без подсоса во впускной коллектор

А на втором я снял шланг с клапана вентиляции картера, чем обеспечил довольно не плохой подсос воздуха во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки

И что же мы видим:

  • Положение ДЗ было 2.7, стало 0.4 — это ЭБУ прикрыл заслонку, чтобы уменьшить подачу воздуха в двигатель
  • Обороты были 798, стали 841
  • Положение РХХ было 24, стало 4 — это ЭБУ прикрыл подачу воздуха
  • Давление в коллекторе было 34, стало 34. То есть, не изменилось!

Из этого могу сделать три вывода:

  • Если давление в коллекторе возросло, а шаги РХХ не снизились практически до нуля, то не стоит тратить время на поиск мифических подсосов
  • Если шаги РХХ упали почти в ноль, то это означает, что имеется довольно сильный подсос. В данном случае подсос был через штуцер вентиляции картерных газов, а он довольно не маленький. Поэтому и в данной ситуации нет особого смысла искать микроскопические подсосы через уплотнители форсунок и прочих мелочей, которые советуют проверить почти все советчики в интернете.
  • Давление в коллекторе может возрасти тогда, когда РХХ закроется уже полностью и ЭБУ просто не сможет уже регулировать подачу воздуха. Но это будет уже не слабый подсос, который, опять же, не стоит искать в микротрещинах. Это будет уже большая «дырка», которую теоретически можно будет найти даже по звуку всасываемого большого количества воздуха. Для примера я отключил ещё и трубку от адсорбера, устроив этим уже мега подсос. РХХ закрыт уже полностью (4-5 шагов) и не может скомпенсировать подсос, что неизбежно приведёт к повышению оборотов холостого хода. Даже таким подсосом я смог добиться повышения давления во впускном коллекторе только до 40 кПа. А обороты поднялись до 1000!

В общем, если РХХ не уменьшил шаги до очень низкого значения, а обороты хх не выросли, то подсоса воздуха, по моему мнению, нет. И не стоит тратить время на его поиск.

Читайте также:  Газель бизнес двигатель троит не работает один цилиндр

Отвлекусь ещё на подсосы воздуха. Соединения через прокладки не возможно сделать 100% герметичными, поэтому подсосы воздуха есть у всех, вопрос лишь в их количестве. Если они не значительны, то их влияние на работу системы управления двигателем, основанной на датчике давления в коллекторе, практически не заметно и они не приводят к каким-либо проблемам. Проблемы начинаются, как мы поняли, когда подсос становится уже более чем значительный. Даже если у Вас нет диагностического адаптера и Вы не можете посмотреть шаги РХХ и положение ДЗ, то и это не беда. Косвенно можно оценить ситуацию следующим образом. При работе двигателя на холостом ходу отключите шланг вентиляции картера от впускного коллектора.

При этом обороты должны резко возрасти и плавно вернуться в норму. Это означает, что у РХХ ещё есть запас регулировки и критического подсоса скорее всего нет.

В особо запущенных случаях можно снять гофру с дроссельного узла…

…и перекрыть доступ воздуха в дроссель. Если двигатель на это не отреагирует и продолжит стабильно работать, значит воздух он всё-таки где-то берёт.

Так почему же высокое давление во впускном коллекторе?

Можно услышать ещё несколько вариантов причин данной проблемы:

  • Проблемы с впускным клапаном (зависание, заедание, прогар, поломка пружины и т.п.) — очень редкая ситуация, с которой я, слава Богу не сталкивался. По идее, линия графика тогда должна быть не ровной, а «пульсирующей». И про нормальную работу двигателя в этой ситуации можно забыть. Но в нашей истории двигатель работает нормально. Только увеличен расход топлива.
  • Затруднён выход отработанных газов. Но в данной ситуации о нормальной работе двигателя тоже говорить не приходится.

Остаётся только одна и самая вероятная причина — не правильно работает механизм ГРМ. Именно в этой ситуации оказалось, что метки на шестернях распредвалов не совпадают на один зуб.

Работа двигателя сильно не изменилась при этом, но значительно возрос расход топлива и повысилось давление в коллекторе до 42 кПа.

Так что в такой ситуации первым делом проверяйте метки на распредвалах и коленвале. Особенно если Вы недавно меняли ремень ГРМ.

В конце хочется ещё добавить про ситуацию, когда давление во впускном коллекторе повысилось незначительно (до 35-36 кПа). В такой ситуации довольно часто помогает промывка клапанов

Вот видео про подсос воздуха и завышенное давление во впускном коллекторе

Если у Вас есть мысли или дополнения по вопросу давления во впускном коллекторе, тогда милости прошу в комментарии ниже.

Источник

Как проверить датчик абсолютного давления Шевроле Лачетти

Датчик абсолютного давления (ДАД) Chevrolet Lacetti является одним из наиболее надежных элементов ДВС. В среднем датчик абсолютного давления отрабатывает по 200 000 – 250 000 (км) пробега.

При неправильной работе ДАД автомобиль начинает проявлять излишнюю капризность, которая заключается в следующих симптомах:

  1. Троение двигателя
  2. Рывки и провалы при передвижении
  3. Двигатель перестает заводиться с первого раза
  4. Двигатель самопроизвольно глохнет
  5. Заметный перерасход топлива

О неправильной работе датчика абсолютного давления оповестит аварийный индикатор Check Engine.

Обратите внимание, опытные специалисты не прибегают сразу к замене неправильно работающего ДАД . Дело в том, что датчик абсолютного давления подключается к ЭБУ при помощи токоведущей проводки. Такое часто случается, что какой-то из проводов начинает коротить или попросту обрывается. Сам датчик при этом остается полностью работоспособным, а ЭБУ начинает получать некорректные показания давления во впускном коллекторе.

О данной неполадке рассказывает и автор видеоролика. Мастер произвел «прозвонку» проводов ДАД, что позволило исключить жгут проводов из числа виновников некорректной работы датчика абсолютного давления.

Пошаговая инструкция, как проверить работу ДАД Chevrolet Lacetti

  • Останавливаемся и глушим машину.
  • Открываем капот и отключаем минусовую клемму от батарейного блока.
  • Извлекаем проводную колодку ЭБУ. Предварительно необходимо вытянуть фиксатор. Он достаточно плотно сидит на своем посадочном месте, поэтому мастеру потребуется помощь отвертки или любого другого тонкого и прочного предмета. Автор видеоролика использовал ключ на 10.
Читайте также:  Кто что льет в двигатель ваз 2109

  • Отключаем проводную колодку от ДАД. Чтобы извлечь проводную колодку, необходимо предварительно освободить фиксатор разъема.

  • Настраиваем мультиметр. Необходимо задействовать режим «прозвона». Если такой опции в измерительном приборе нет, то необходимо установить регулятор сопротивления на минимальное значение. Автор видеоролика установил сопротивление на 200 (Ом). Дополнительно необходимо измерить сопротивление самих щупов. Мастер получил 1,2 (Ом).

​​

К щупам необходимо подсоединить тонкие провода. Это нужно для того, чтобы кончиками проводов проникать в пиновые разъемы. Если же в разъемы полезть щупами, то пины могут попросту повредиться. Замер сопротивления щупов производится после подключения тонких удлинителей.

  • Тонкой насадкой одного из щупов подключаемся к разъему №13 на проводной колодке ЭБУ.

  • Тонкой насадкой второго щупа подключаемся к разъему №1 на проводной колодке датчика абсолютного давления. Это разъем массы, то есть минусовое соединение.

​​

  • Контролируем сопротивление. Значение сопротивления должно составлять 1,2 (Ом). Допускается небольшая погрешность 1,1-1,3 (Ом). Чтобы удостовериться в отсутствии нестабильных контактов, жгут проводов от ДАД к ЭБУ нужно подергать в различных местах, особенно в месте стыковки проводов, которые идут от других датчиков.

​​​

  • Тонкой насадкой одного из щупов подключаемся к разъему №10 на проводной колодке ЭБУ.

  • Тонкой насадкой второго щупа подключаемся к разъему №3 на проводной колодке датчика абсолютного давления. Это разъем питания, на него подается напряжение +5 (В).

  • Контролируем показание мультиметра. Сопротивление должно составлять 1,2 (Ом). Допускается небольшое отклонение от эталона. Как и в предыдущем случае, необходимо прощупать всю длину провода, идущий от ДАД к ЭБУ. Если при этом не происходит никаких изменений в значении сопротивления, значит проводка нигде не отходит и не коротит. Это хорошо.

  • Тонкой насадкой одного из щупов подключаемся к разъему №75 на проводной колодке ЭБУ.

  • Тонкой насадкой второго щупа подключаемся к среднему разъему на проводной колодке датчика абсолютного давления. Это сигнальный разъем, при помощи которого ЭБУ сообщается с датчиком абсолютного давления.

  • Замеряем значение сопротивления. Оно должно составлять 1,2 (Ом), как и во всех предыдущих случаях. Допустима небольшая погрешность. Будет хорошо, если жгут проводов будет еще раз хорошенько прощупан.
  • Собираем узел в обратной последовательности. Автор видеоролика настоятельно рекомендует обрабатывать подвергнутые диагностике разъемы специальной смазкой для электрических контактов.

При наличии стабильного сопротивления мастер может быть уверен, что жгут проводов не оказывает никакого побочного воздействия на корректность работы датчика абсолютного давления.

Проверка напряжения датчика

Отсоединяем минусовой провод от АКБ и извлекаем проводную колодку ДАД.

Прокалываем провода на разъемах № 1 и 3 колодки датчика абсолютного давления. Проколы лучше всего делать при помощи обыкновенных канцелярских скрепок.

Подключаем к скрепкам измерительные щупы. Лучше всего подключать щупы через самозажимные прищепки. К разъему №1 подключаем «+», а к разъему №3 подключаем «-».

Включаем зажигание.

Контролируем значение напряжение. У автора видеоролика напряжение составило 4,86 (В).

Как заменить ДАД

Если проверка жгута проводов показала, что участок проводки от датчика абсолютного давления к ЭБУ работает без перебоев, то есть смысл осуществить замену старого ДАД на полностью новый аналог. Датчик абсолютного давления находится сразу под капотом. К датчику можно удобно подобраться без каких-либо ограничений.

  • Глушим машину.
  • Отключаем минусовой провод от АКБ.
  • Отключаем проводную колодку. Предварительно следует освободить фиксатор.

  • Откручиваем болт, которым датчик крепится к кронштейну. Мастеру по требуется помощь ключа на 10.

  • Снимаем воздушный шланг со штуцера. Нужно просто сдернуть шланг, он фиксируется на штуцере за счет одной посадки с натягом.

  • Производим замену старого ДАД на полностью новый аналог.
  • Собираем узел в обратной последовательности.
  • Заводим двигатель и делаем пробный заезд. Необходимо удостовериться, что симптомы неправильной подготовки топливно-воздушной смеси пропали.

Отправляем неправильно работающий датчик абсолютного давления на утилизацию. Восстанавливать старый ДАД не имеет смысла, так как он неремонтопригоден.

Источник

Adblock
detector