417 двигатель давление то есть то нет

417 двигатель давление то есть то нет

Друзья, неужели никто не даст совета. Движок 47000 прошел всего. :((( Может нужен просто частичный ремонт колена и распредвала или лучше откапиталить или есть ещё что то, что на давление масла влияет, что я пропустил.

На давление влияет вкладыши коренные и РВ.
Если РВ, то будет стук (на горячую больше)
Возможно еще редукционный клапан в масло насосе, но в вашем случае маловероятно.
А так, послушайте мотор, если РВ не стучит, значит скорей всего износ коренных вкладышей.
Можно померить еще мех.датчиком давление.
На таком моторе на холодном должно быть не менее 3-х (если по уму:))

Пружинка. Интересно сколь она тонкая. Если порядка 4мм в диаметре — это может быть от бензонасоса, что отжимает его лапу на эксцентрик РВ. А если порядка 2, то могла и пружинка сальника клапанов просочиться. Ещё что то такого же калибра но бОльшей длины пружинка на переднем сальнике КВ бывает, но внутри она может оказаться только на старых моторах, где сальник ставится изнутри. Больше мелких пружин унутре мотора не припоминаю.

Ну а что касается давления. новый маслонасос мог быть ещё похуже старого. Об этом в соотв теме.

Спасибо всем за участие в обсуждение. Опыта у меня немного, поэтому, как опытные автомобилисты вообще и уазоводы в частности, скинув масляный подон не увидел там ничего, на что опытный глаз сразу бы обратил внимание. Мотор постукивает,но определить что стучит опять же не могу, поэтому версию с РВ приму к сведению, спасибо. «Часть» с пружинкой сфоткаю, но, действительно, похожа она больше на пружину сальника, осталось определить какого. За это тоже спасибо. Сейчас при скорости 60км/ч на 4 передаче давление 1,7-2кгс/см2. У движка уже масляное голодание или его эксплуатация ещё возможна без вреда для узлов и деталей? Поднял обороты ХХ сейчас, до момента когда лампочка перестает гореть. Скоро время охот и распутиц, не хочется насиловать машину ездой на неисправном двигателе, вдруг подведет в дали от дома, в лесу или поле. Будет ли смысл провести ремонтные работы только с РВ?

Если на 60 км\ч на 4 передаче давление 1.7-2, то никакого голодания еще нет. А про стук, можно снять видео работы мотора и выложить, будет хоть что-то. На ХХ, если память не изменяет допускается давление 0,8 (это лампочка должна помаргивать). Если стучит РВ, то проводить ремонтные работы только с РВ конечно можно, но смысла не имеет, т.к. придется разбирать весь мотор до голого блока.
На самом деле, низкое давление и стучащий РВ это часто встречающиеся недостатки моторов УМЗ и ЗМЗ 402;417 и т.д. серий. С такими симптомами мотор может еще достаточно долго ездить.
Более точно, по имеющейся информации подсказать не могу.

Бензонасос старенький стоит, конечно, но вроде работает нормально. Один раз накрылся у меня бензонасос, правда на другом уазе, так там уровень «маслобензина» сразу поднялся до отверстия в которое щуп вставлен, так что пока не грешу на насос, а поменять в планах было. Как и обещал, выкладываю фото пружинки и части чего-то, так сказать на опознание. :)))
http://forum.uazbuka.ru/picture.php?albumid=2895&pictureid=13789
http://forum.uazbuka.ru/picture.php?albumid=2895&pictureid=13788

Даже и не знаю что.
Могу предположить, что пружина очень похожа на пружинку с маслосъемного кольца.
Обломок не понятно, возможно отливка ребер жесткости с блока.
Но если так, мотор должен масло жрать нормально. Дымить на перегазовках точно. И еще скорей всего на каком то цилиндре нет компрессии.
Попробуйте проверить.

Источник

417 двигатель давление то есть то нет

Страница 1 из 7 1 2 3 4 5 > Последняя »

Вопрос вот какой. Двигатель УМЗ-417, я его немножко ремонтировал года 4 назад. Поменял поршневые кольца, заменил распредвал с шестеренкой. Новый маслянный насос воткнул. Ну и после этого ремонта, давление масла на прогретом моторе на скорости было где-то в районе 3 очков.

И так было все время — 2.5-3 очка. Тут на днях скатались на 250 км туда, ну и давление масло одномоментно в ноль и упало. При этом аварийная лампочка не зажглась. Я подумал, что косячит датчик давления. И вернулись опять эти 250 км обратно домой. Звук у мотора был хороший, тянуло тоже зашибись, уровень масла в норме.

Читайте также:  Кто какое масло льет в двигатель фиат альбеа

Выкрутил этот датчик-бочонок и вкуртил на его место масломер. Масломер также показал что давления нет. Причем как это на масломере выглядело — при запуске двигателя через несколько секунд масло поступило в масломер и давление поднялось. При какчках на педаль газа, давление поднималось, а потом, через секунд 45 давление упало практически в ноль. И замирало, никак на педаль газа не реагировала.

Первая мысль, что предстоит капиталка двигла. Вторым темпом подумалось, что как-то все это странно. Я всегда себе представлял потрею давления, как достаточно медленный, плавный процесс. Так оно и было, перед ремонтом когда я маслянный насос заменил. А тут раз — и упало, и как показал масломер ведет себя как-то странно.

Кто подскажет, что там судя по симптомам могло случиться, есть шансы это как-то вылечить без капиталки двигателя? Сейчас очень не хочется тратить время на капиталку двигла, есть планы поважнее.

Источник

417 двигатель давление то есть то нет

Здравствуйте. Пару месяцев назад приобрел УАЗ 3151 88 г.в., двигатель 417
Проблема в следующем. Периодически пропадает тяга так, что в горку даже на первой заехать невозможно, бывает машина глохнет, на холостом ходу давление не держит (когда проблемы нет, то давление на холостом держит стабильно 2,5). Причем происходит это как я заметил после долгой езды когда двигатель достаточно прогрет, например после проезда 30 км при температуре воздуха около 20 градусов, ощущение такое, что двигателю топлива не хватает. И еще, когда давишь педаль газа в пол, повышаешь обороты, например в гору едешь, то двигателю как бы не хватает мощности и авто начинает терять скорость, хотя по прямой все нормально. Потом пару-тройку дней машина ездит как положено без проблем.
При последнем случае кое-как доехал на второй до дома, поставил на ночь машину, а с утра завел и все нормально.

Что я сделал, в попытках исправить это:
— поставил ремкопмлект на бензонасос, затем поставил новый бензонасос
— поставил новый карбюратор К-126 ГУ (от прежнего владельца стоял карб от 2107 с кастрюлей, проблемы были и с ним)
— поставил уазовский воздушный фильтр
— поставил новые фильтра грубой и тонкой очистки топлива
— заменил все топливопроводы с краном-переключателем баков на новые
— заменил масляный фильтр и залил новое масло в двиг
— промыл фильтр в топливоприемнике.

Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.

Пару тройку раз меня прикалывал редукционный клапан м/насоса. Правда тяга при этом не пропадала ( и это таки естественно) и вообще в работе мотора не менялось ничего, кроме того что на ХХ держало 0(ноль) и горела лампа вместо 1.5-2, а на ходу не более 1.2-1.5 вместо 3.5-4. Проходило это после отстоя и остывания и повторного запуска холодного мотора — густое холодное масло шевелило клапан и он высвобождался и всё восстанавливалось. Один раз даже клинил в закрытом положении и тогда на ХХ было 4.5 а малейшее прикосновение к газу вызывало зашкаливание. Хорошо фильтр не лопнул, но как потом выяснилось, прокладку из м/насоса таки выдавило и давление понизилось.

Но непохоже что это Ваш случай. Скорее всё таки проблема в топливной аппаратуре, и спад оборотов тянет за собой снижение давления.

Проверь и отрегулируй клапаны. Проверь подвижность механизма центробежного регулятора опережения зажигания. Установи, правильно, начальный угол опережения зажигания.

Спасибо за советы.
Да, клапана постукивают, буду в эти выходные их регулировать, но мне кажется причина не в них. Также обязательно проверю зажигание.

Но непохоже что это Ваш случай. Скорее всё таки проблема в топливной аппаратуре, и спад оборотов тянет за собой снижение давления.

По топливной я в принципе все заменил на новое, единственное осталось бак промыть, может со дна что-нибудь поднимает и перекрывает канал.

Вчера ездил и окончательно убедился в прямой зависимости нагрева двигателя и потери тяги. Как только двигатель хорошо прогревается от продолжительной езды, так сразу появляется проблема, понемногу давление начинает падать и одновременно тупить двигатель при нагрузках. Если дальше продолжать ездить без остывания авто, то соответственно тяга и давление пропадают еще больше. После остывания авто примерно в течение часа все приходит в норму.

Читайте также:  Как запустить двигатель от cd или dvd

Неужели проблема с двигателем? Цилиндры компрессию не держат?

Клапан(а) перетянуты. Мне как то с новья движок тоже мозг выносил.

Значит регулировка клапанов должна помочь? Завтра этим буду заниматься.

Может помочь. Я когда перепилил ГБЦ под 93, тоже обнаружил что с прогревом мотор тупит. Пришлось выставлять 0,4-0.45 против 0.3-0.35 что было раньше.

А давление ещё может падать и с разжижением масла от нагрева. Возможно попалось недостаточно термостабильное.

Вчера ездил и окончательно убедился в прямой зависимости нагрева двигателя и потери тяги. Как только двигатель хорошо прогревается от продолжительной езды, так сразу появляется проблема, понемногу давление начинает падать и одновременно тупить двигатель при нагрузках. Если дальше продолжать ездить без остывания авто, то соответственно тяга и давление пропадают еще больше. После остывания авто примерно в течение часа все приходит в норму.

Неужели проблема с двигателем? Цилиндры компрессию не держат?

Да, похоже на маленький зазор в клапанах. На горячую закрываются не до конца — отсюда и потеря мощности. А может бензонасос? охлаждать его пробовал? Даже и новый может плохо себя вести.

обьязательно проверьте уровень в поплавковой камере, у меня была такая проблема, уровень был ниже нормы на 2 см, двигатель хуже тянул. После устранения неисправности двигатель стала ехать резвее
Да у меня карбюратор новый, на старом была такая же проблема, да и проблема появляется не сразу, а при достаточном прогреве двигателя, когда какое то время поездишь.

Вчера ездил, когда начала пропадать тяга, охладил бензонанос — не помогло. Также вчера отрегулировал клапана — восьмой клапан был вообще перетянут (не было никакого зазора), у шестого клапана был чрезмерный зазор, вибрации на кузов стали меньше, сегодня буду ездить — тестировать.

Может бензобак с атмосферой не сообщается и разряжение создаётся, которое препятствует притоку бензина в карб?

У себя буквально два дня назад такое обнаружил, прогрев двигателя как раз с моментом появления разряжения в баке совпадал.

(как вариант проверь) может датчик температуры врать то-есть у тебя не нагрев а перегрев!

Спасибо, но я перебрал помпу, поставил новый термостат и датчик температуры. При старом датчике и термостате было тоже самое.

Может бензобак с атмосферой не сообщается и разряжение создаётся, которое препятствует притоку бензина в карб?

У себя буквально два дня назад такое обнаружил, прогрев двигателя как раз с моментом появления разряжения в баке совпадал.

Дело в том, что при появлении проблемы во время поездки, я нередко заправлял авто, т.е. открывал бак, но проблема никуда не исчезала. Я думаю, если б дело было в разрежении, то после открытия бака все бы нормализовалось?

А как у Вас машина при этом ехала? Т.е. в чем выражалось разряжение на поведении авто?

А как у Вас машина при этом ехала? Т.е. в чем выражалось разряжение на поведении авто?

Минут через 7-10 после начала движения тяга двигателя пропадала, на первой камере мотор отказывался ехать вообще (на холостых работал хорошо).
Для того чтобы ехать, нужно было или продавливать педаль газа до открытия заслонки второй камеры или вытягивать подсос.

Обнаружил что в баке разряжение на заправке — еле открутил крышку бензобака и в бак со свистом пошёл воздух 🙂

Обнаружил что в баке разряжение на заправке — еле открутил крышку бензобака и в бак со свистом пошёл воздух 🙂

Ну тогда точно у меня не разряжение. Попробую зажигание отрегулировать, может с ним что не так.

Обнаружил что в баке разряжение на заправке — еле открутил крышку бензобака и в бак со свистом пошёл воздух 🙂

Ну тогда точно у меня не разряжение. .

Проверить просто — как тяга с прогревом начнет пропадать, открыть горловину бака и продолжить движение. Если тяга не появится. значит с разрежением всё ОК.

Проверить просто — как тяга с прогревом начнет пропадать, открыть горловину бака и продолжить движение. Если тяга не появится. значит с разрежением всё ОК.

Читайте также:  Как сбросить ошибку двигателя форд мондео

Проверял уже, дело не в этом.
Сегодня встал таки на светофоре( Двигатель заглох и не захотел заводиться. Потрогал рукой катушку зажигания, а она горячая! В общем взял тряпку, намочил водой и бросил на катушку, чтобы остудить, минут через 10 смог завести двигатель и поехать. Не знаю, повлияло ли на это, то, что охладил катушку или просто двигатель или что-то из навесного оборудования подостыло.
В общем, чтобы не гадать на кофейной гуще, решил полностью перебрать систему зажигания.
По результатам отпишусь, у меня уже спортивный интерес появился — узнать в чем все-таки трабл.

может из-за вариатора перегревает катушку?

Может быть, буду наводить ревизию в системе зажигания.

Камрады, может у кого еще идеи будут, в чем у меня проблема?
А я пока займусь системой зажигания.

может из-за вариатора перегревает катушку?

Может. А может и из за коммутатора. Может и витковое замыкание в самой катушке быть тоже. Так что соискатель на верном пути — систему надо перетряхивать.

Так же плохая тяга наблюдается при плохой работе добавочного сопротивления (например контакты на добавочном сопротивление окисляются) причём машина как сразу может отказать заводится так и начать постепенно тупеть и через две три недели откажется даже заводится. В этом случае для проверки надо кинуть дополнительный провод от аккумулятора до + катушки зажигания. Причем свечи при этом будут чёрными от излишка топлива. Что наводит на ложную мысль о плохой работе карбюратора.
основные причины тупизны машины после прогрева.
ПРЕЖДЕ всего надо проверить зазор в клапанах.

Малый зазор между контактами прерывателя.
Сгорел резистор в роторе распределителя зажигания.

Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя.

Большой зазор между электродами свечей зажигания.

Подсос воздуха в обход карбюратора.

проверить добавочное сопротивление.
и еще об грусном.
Здесь был один парень которому две недели говорили, что он должен проверить зазор в клапанах. Он грубо отнекивался. я все проверил и не раз. Потом выяснилось, что после того как зазор в клапанах сделал в конце концов более 0,5 на всех клапанах машина поехала.
Это я к чему. Если не знаите или не уверены как проверять то или это спрашивайте не стесняитесь.
Лично я пока склоняюсь к мысле о клапанах, а так же к системе зажигания.

Спасибо за участие в моей проблеме.

Вчера вечером еще раз проверил клапана, на 1-м и 8 выставил зазор 0,30, на остальных 0,35. Делал по Уазбуке, т.е. выставил в ВМТ, убедился по положению бегунка трамблера, затем отрегулировал 1,2,4,6 — оборот коленвала и 3,5,7,8. На выходные поеду в деревню и еще раз проверю, но уже способом, описанным в Камасутре. Вопрос: не малый ли зазор я выставил? А то мне тут посоветовали вообще 0,25 на всех клапанах выставить, но я что-то больше инструкции доверяю.

Далее стал менять свечные провода и провод от катушки зажигания. е#ическая сила! Контакты на крышке трамблера под проводами закислены до нельзя, все в белом налете, тоже самое и на контактах свечных колпачков, свечи в более нормальном состоянии, видимо перед продажей авто воткнули новые.
Почистил контакты и поменял провода (с получки все это хозяйство заменю на новое).

Далее стал изучать систему зажигания и оказалось, что гибридная она какая-то.
Трамблер стоит контактный, имеется вариатор, затем в салоне в ногах переднего пассажира установлен коммутатор 131-ый, катушка зажигания 116-ая и все это соединено между собой, причем от коммутатора проводка также уходит и на передние фары и на лягушку сигнала (более подробно сейчас описать не могу, т.к. рассматривал когда уже темнело).

В общем буду перетряхивать проводку и переделывать систему зажигания на чисто бесконтактную с 131-м коммутатором без вариатора.

Поэтому, уважаемые комрады, пока я не проведу этот комплекс работ, думаю искать ответ на мой вопрос здесь пока что бессмысленно (вы уже и так дали достаточное число советов, за что вам огромное спасибо). Практически уверен в том, что после приведения системы зажигания в надлежащий вид проблема исчезнет.

Источник

Adblock
detector