409 двигатель троит при резком нажатии на педаль газа

409 двигатель троит при резком нажатии на педаль газа

Просмотр полной версии : Троит и не едет 409

На 90 % сетка виновата!
Я в своём патриоте при пробеге 2 т.км. ее сменил с промывкой бака. Каки там было много. Проявлялось, в первую очередь, в том что давишь полный газ и через несколько секунд машина полностью теряла тягу, отпустишь газ, нажмешь заново, она опять едет пару секунд. Если ехать в полпедали то никаких заморочек. Да, с каждым километром машина ехала все хуже и хуже, видимо сетка подходила к полному засорению.

проверить топливо подачу былобы неплохо. Насос как сказано выше и фильтр(если только поменять).
можно еще проверить на придмет подсоса воздуха в обход ДМРВ (путем подтягивая хомутов и визуальным осмотром) и сам ДМРВ.
Осмотреть ДПКВ — его провод должен быть в экране и не поврежден.
Посмотри мануал — может там написано как на евро-3 считать код ошибки по лампе Check Engine.
проверить воздушный фильтр. Пока больше ничего не приходит в голову.
Если бы чем считать ошибку — было бы проще.
В инструкции по евро-3 говорится, что при пропусках зажигания лампа должна моргать. Есть такое?

Попробую загрузить статью по диагностике. К сожалению только в таком виде, больший размер форум не пускает. Если кому надо скину в pdf-e

Мужики! Ну с какого х. ра компрессия? Я писал, что периодически проблема как бы изчезает и тогда мотор прет так, что хрен остановиш. Может я чего то не понимаю, но если недостаточная компрессия, то мощность будет недостаточной ПОСТОЯННО. Здесь же явно, хотя и нарастающая, но «плавающая» проблема!
Катушка, свеча и форсунка заменены. Во время отключения 2-го цилиндра искра на свече есть (проверял подсоединив другую свечу через другую катушку) Замена свечей и катушек друг на друга в всех вариантах проводилась. Причем, когда 2-й цилиндр не работает, свеча на нем абсолютно сухая, не забрызганная. Т.е. видимо мозги почему то отключают именно эту форсунку. (Повторю — она то-же заменена, причем с предварительной проверкой работоспособности на другом цилиндре).

Возможно здесь две неисправности.
1. Двигатель троит. Предлагаю пока оставить в покое — ехать можно и на трех цилиндрах.
2. Проблема с оборотами. Тут интереснее.
На евро3 стоит электронная педаль газа и сервопривод на ДМРВ.
Есть мысль проверить их работу визуально. Снимаем с ДМРВ патрубок, который идет на фильтр. Заводим. Если машина холодная наблюдаем за заслонкой пока не прогреется. Делаем выводы. Потом просим напарника понажимать на педаль. Опять же наблюдаем. Снова делаем выводы. Положения заслонки должны быть пропорциональны положению педали. Педаль отпущена — заслонка закрыта. Если в пол — заслонка полностью открыта. Ну и промежуточные положения. Если расхождения, то возможно проблема в педали(не слышал что бы жаловались) или в ДМРВ или его приводе.
Ну вот такая идея.
Хренова без тестера:sad:

Возможно здесь две неисправности.
1. Двигатель троит. Предлагаю пока оставить в покое — ехать можно и на трех цилиндрах.
2. Проблема с оборотами. Тут интереснее.
На евро3 стоит электронная педаль газа и сервопривод на ДМРВ.
Есть мысль проверить их работу визуально. Снимаем с ДМРВ патрубок, который идет на фильтр. Заводим. Если машина холодная наблюдаем за заслонкой пока не прогреется. Делаем выводы. Потом просим напарника понажимать на педаль. Опять же наблюдаем. Снова делаем выводы. Положения заслонки должны быть пропорциональны положению педали. Педаль отпущена — заслонка закрыта. Если в пол — заслонка полностью открыта. Ну и промежуточные положения. Если расхождения, то возможно проблема в педали(не слышал что бы жаловались) или в ДМРВ или его приводе.
Ну вот такая идея.
Хренова без тестера:sad:

Даже интересно через сколько секунд машина заглохнет при снятии патрубка ведущего к ДМРВ.
Надо начать с простого. Промыть баки от каки и сменить сетку бензонасоса. Как тут уже правильно сказали, пропуски зажигания вылезают при сильно забитой сетке бензонасоса.

Даже интересно через сколько секунд машина заглохнет при снятии патрубка ведущего к ДМРВ.
Надо начать с простого. Промыть баки от каки и сменить сетку бензонасоса. Как тут уже правильно сказали, пропуски зажигания вылезают при сильно забитой сетке бензонасоса.

Читайте также:  Какой двигатель мощнее асинхронный или коллекторный

Пробовал! Заводится трудно, работает с перебоями Глохнет тут же, как только нажимаешь на педаль газа.
Видимо действительно надо попробовать в выходные заменить фильтр тонкой очистки и промыть или заменить сеточку бензонасоса. Заодно и продуть топливные трубки и промыть баки. Может поможет!

Пробовал! Заводится трудно, работает с перебоями Глохнет тут же, как только нажимаешь на педаль газа.
Видимо действительно надо попробовать в выходные заменить фильтр тонкой очистки и промыть или заменить сеточку бензонасоса. Заодно и продуть топливные трубки и промыть баки. Может поможет!

отпишись что всётаки было (для опыта)

Ну когда же ты сподобишся сеточку то заменить?

Ну так сегодня поеду в деревню, завтра с утра на коллективную, ну а в воскресенье продолжительный секс с уазиком!

[QUOTE=крепыш.;1954187]Подключение к евро-3 сможет сделать даже пьяный глупец:). Надо просто воткнуть штекер БК в диагностический разъем авто.

А какой посоветуете? Для меня главное что бы подходил разъем с диагностической колодкой (с электрикой не дружу совсем) ну и наличие моей программы. Как я понял это МЕ 17.9.7.?

Я снял ЭБУ. Что лучше, перепрошить его (5 тыс) или купить новый (11 тыс)?. Будет обидно если проблема не в нем.

Есть большая вероятность, что дохнет транзистор на этом канале.
Я бы померял тестером сопротивление относительно массы и потом
относительно +12 всех четырех каналов. Если сопротивление
значительно отличается (в несколько раз) на этом канале, то
либо перепаивать транзистор, либо менять ЭБУ.
Ещё есть более простой вариант — попробовать с чужим ЭБУ.

Ну, в общем, как и обещал, докладываю. Видимо проблемы утыкания при подаче газа и троения двигателя не взаимосвязаны.
Во-первых, вытащил бензонасос. Сеточка была абсолютно черная и дубовая. Такое ощущение, что её измазали солидолом, а затем залили эпоксидкой. В самих баках на удивление было достаточно чисто. Заменил сеточку, промыл баки отрегулировал концевики педалей тормоза и сцепления.и через БК обнулил ЭБУ.
Машина поехала, провалы при резком нажатии на педаль газа пропали.
А вот троение двигателя осталось. Причем выглядет это следующе. Заводишь двигатель – он ровно и чисто работает несколько минут (независимо холодный или горячий), потом обороты уходят на ХХ и движок начинает вибрировать и троить. Тут же начинает мигать лампочка неисправности двигателя, которая через минуту – другую загорается постоянно. БК выдает пропуски зажигания в 2-м цилиндре. В очередной раз поменяли свечи, катушку, вытащили топливную рампу, заменили форсунку. Причем свечи абсолютно сухие. От полной безисходности поменяли датчики детонации и положения коленвала. Замерили компрессию в цилиндрах – она во всех одинаковая и достаточная. Причем, эту хрень можно обмануть. Если, после запуска двигателя поддерживать высокие обороты, или сразу начать движение, то двигатель работает абсолютно нормально, не троит, хорошо тянет до тех пор, пока не остановишься на 2-3 минуты на холостых. Ушел на 3-и цилиндра, что не делай, как не газуй, ничего не поможет. Выключаешь зажигание, постоишь несколько минут, снова заводишь и быстро вперед.
Что это может быть? Как я понимаю – мозги? Что посоветуете? Я снял ЭБУ. Что лучше, перепрошить его (5 тыс) или купить новый (11 тыс)?. Будет обидно если проблема не в нем.

Ну, хоть одной проблемой стало меньше!
Для проверки ЭБУ — временно поменяться есть с кем?

Источник

409 двигатель троит при резком нажатии на педаль газа

а на улице при этом какая температура?

Возможно барахлит ДМРВ.

p.s желательно считать ошибку, так будет гораздо проще.

и хочет заглохнуть: троит, дергается. При плавном нажатии разгон нормальный и до максимальных скоростей нет проблем. Проблема постепенно нарастает по мере увеличения пробега. У меня УАЗ микроавтобус 2011 г.в. Пробег автомобиля около 200 т.км. Никаких ремонтов двигателя и замены датчиков не было еще. Чек иногда загорается, потом пропадает, и это с самого начала эксплуатации, поэтому я на него не реагирую. Субъективно расход топлива почти в норме, масло совсем не ест. Может что засорилось (катализатор, воздушный фильтр и пр.)? Кто что может посоветовать?

Надо ехать к диагносту, выбирать «по совету друзей».
Приводить в порядок придётся систему питания и зажигания, как минимум.

а на улице при этом какая температура?

Читайте также:  Какой двигатель у ровера 600

Возможно барахлит ДМРВ.

p.s желательно считать ошибку, так будет гораздо проще.

У нас сейчас около -40 ежедневно. Но машина утеплена и такой проблемы не было даже под -60 градусов. Я хоть и опытный водитель на УАЗе (30 лет), но в инжекторных никогда еще не копался. Подскажите, пожалуйста, расшифровку разных сокращений. Например ДМРВ?

Открутить первый ДК и попробовать.Этим мы отсекем противодавление выхлопной.Проверить давку топлива, причем лучше на ходу.
Остальное потребует специального оборудования.

А где находится первый ДК и что это такое? Как проверяется давление топлива на ходу?

Бензонасосу сколько лет? Сколько и машине?
Если так, он редко помирает сразу. Падает производительность. И проверяется это просто. Если при резком нажатии на газ падает давление в топливной рампе — пациент не совсем жив.
Хотя может просто и сеточка фильтра засориться.

Да, ничего еще не менялось, если не считать шин и ремней, да еще поменял ГУР с насосом в комплекте. На полном газу при полностью открытой заслонке и максимальной скорости 130 + км/час движок работает нормально. Это наверное значит, что насос в порядке? Раньше на газ надо было резко надавить поглубже, чтобы такое проявилось, а сейчас уже при небольшом нажатии это проявляется. Может фильтр тонкой очистки топлива засорился? Я его менял один раз при совсем небольшом пробеге, т.к. он был треснутый и протекал.
Слышал, что такое может быть из-за забитого катализатора?

Да, ничего еще не менялось, если не считать шин и ремней, да еще поменял ГУР с насосом в комплекте. На полном газу при полностью открытой заслонке и максимальной скорости 130 + км/час движок работает нормально. Это наверное значит, что насос в порядке? Раньше на газ надо было резко надавить поглубже, чтобы такое проявилось, а сейчас уже при небольшом нажатии это проявляется. Может фильтр тонкой очистки топлива засорился? Я его менял один раз при совсем небольшом пробеге, т.к. он был треснутый и протекал.
Слышал, что такое может быть из-за забитого катализатора?

((((мама-дорогая(((( тогда начать нужно с замены воздушного фильтра и очистки сеточки бензонасоса (в баке)

и хочет заглохнуть: троит, дергается. При плавном нажатии разгон нормальный и до максимальных скоростей нет проблем. Проблема постепенно нарастает по мере увеличения пробега. У меня УАЗ микроавтобус 2011 г.в. Пробег автомобиля около 200 т.км.
Если двигатель ЗМЗ-409

Заметный проавл газа при трогании с места
похоже на нарушение установки фаз газораспределения,
произошедшее ввиду естественной вытяжки цепей привода ГРМ.
Это диагностическим сканер-тестером определить невозможно.

Следует проверить установку фаз ГРМ по инструкции УГК ЗМЗ, 2001г.
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/
и при необходимости произвести регулировку.

Если 200т.км не шутка, то скорее всего цепи уже просятся на замену.

((((мама-дорогая(((( тогда начать нужно с замены воздушного фильтра и очистки сеточки бензонасоса (в баке)

Ну, фильтра то воздушные и масляные всегда менялись конечно:), но попробую воздушный поменять.

Если двигатель ЗМЗ-409

Заметный проавл газа при трогании с места
похоже на нарушение установки фаз газораспределения,
произошедшее ввиду естественной вытяжки цепей привода ГРМ.
Это диагностическим сканер-тестером определить невозможно.

Следует проверить установку фаз ГРМ по инструкции УГК ЗМЗ, 2001г.
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/
и при необходимости произвести регулировку.

Если 200т.км не шутка, то скорее всего цепи уже просятся на замену.

Пробег реальный. Да, может быть и такое, т.к. у меня на втором УАЗе евро-3 цепь ГРМ порвался уже при 40 т.км. Там стоял однорядный хлипкий комплект и порвался без всяких предупреждающих звуков и поведений. Поменял на 2-хрядку, на сколько хватит, не знаю. А на этом сразу с завода видимо стоит качественная двухрядка, поэтому пробег такой. Сильных характерных звуков цепи нет, но иногда появляются кратковременные стуки на холостых, особенно при холодном запуске и прогреве, которые пропадают после прогрева. Я думаю, что это гидрокомпенсаторы клапанов или натяжителей. Давление масла нормальное, еще не падало. Эти стуки могут быть сигналами об износе ГРМ? Цепь может стучать при износе?

Если к топливной рампе одна подводящая-безсливная система.
Если есть подводящий, хреновина на конце рампы которая называется РДТ(регулятор давления топлива)-рампа сливная и от этого РДТ идет обратка.Манометр в магазине сантехники пошукай.Подойдет с пределом 6-10 кгс\см.Размер значения не имеет.У меня правда большие-шкалу видно лучше.
Марку блока управления и то что на блоке управления написано озвуч.

Читайте также:  Тех характеристики кия рио двигатель

Попробую выложить фото блока управления.

Ну, фильтра то воздушные и масляные всегда менялись конечно:), но попробую воздушный поменять.

ну и свечи соответственно, а потом к диагносту если не поедет

[QUOTE=Legien;3940728 А на этом сразу с завода видимо стоит качественная двухрядка, поэтому пробег такой. [/QUOTE]
Любые цепи подвержены растяжению.
Проверку усилия натяжения цепей и установку фаз ГРМ надо производить регулярно.
При пробеге 2-3тыс.км на новом автомобиле (или после установки нового комплекта) и каждые 40тыс.км или хотя бы один раз в год.

Если ни разу не производили обслуживание привода ГРМ, то 99 из 100 причина проавла газа при трогании с места находится под крышкой клапанов.

ну и свечи соответственно, а потом к диагносту если не поедет

Фильтра купил, буду менять поочередно, каждый раз проверяя на ходу.
На закуску оставлю ГРМ.
Вопрос: вы самодельщик? Строите пневмоходы?

Любые цепи подвержены растяжению.
Проверку усилия натяжения цепей и установку фаз ГРМ надо производить регулярно.
При пробеге 2-3тыс.км на новом автомобиле (или после установки нового комплекта) и каждые 40тыс.км или хотя бы один раз в год.

Если ни разу не производили обслуживание привода ГРМ, то 99 из 100 причина проавла газа при трогании с места находится под крышкой клапанов.
Можете посоветовать лучший ремкомплект ГРМ? Какого производителя? А то все продавцы хвалятся, но качество-то разное однозначно!
Как проверять натяжение? Каждый раз разбирать двигатель? Какие значения при этом должны быть?

Источник

409 двигатель троит при резком нажатии на педаль газа

Добрый вечер, не так давно стал владельцем уаз 3909 2011г. с двигателем змз 409 евро 3, так как опыта нет прошу совета. Суть проблемы подтраивает на холостом ходу обороты плавают от 700-850, двигатель подтряхивает. Глохнет не сразу, если я правильно понял это называется «калильное зажигание».

Что делал:
Менял свечи, провода, фильтр грубой очистки (много грязи), фильтр тонкой очистки (ржавчина).

Если отключить дпкв (датчик показывает 1100 ом), то калильного зажигания нет, двигатель сразу глохнет. Предполагаю, что дело в форсунках, из-за грязи льют и (или) не закрываются.

Кто что посоветует? Пробег сейчас в районе 50 тыс.км

Этих данных вполне достаточно чтобы понять почему автомобиль продан.
У нас такие «покупки» проходят профилактические ремонты с 2012 года.

Почему сейчас двигатель работает подозрительно?
В цепной передаче привода ГРМ установлены однорядные втулочные цепи с диаметром втулок ф6,35 мм и натяжными устройствами со звёздочками на подшипниках качения.
Если на головках болтов крепления крышки клапанов благородная патина, то двигатель не обслуживали с проверкой и корректировкой углового положения распредвалов каждые 30-40 тыс.км.
Полтора метра цепей вытянулись и угловое положение распредвалов вышли за пределы допуска для правильного управления комплексной микропроцессорной системой управления.
Впадины зубьев звёздочки установленной на коленчатом вале к пробегам 40-50 тыс.км разбиваются-расширяются втулками цепи в радиальном направлении и угловое положение распредвалов «гуляет» в пределах 2 градусов.
Скорее всего сейчас двигатель управляется на «аварийной» программе.
Симптомы следующие:
— провал педали газа при резком трогании с места,
— при запуске двигателя сильное дымление из глушителя которое после прогрева заметно уменьшается,
— при выключении двигателя вместо «раз-два» взбрыкивание со звуком «бррр»,
— расход топлива на 25-30% больше и на маршрутном компьютере на ХХ не вожделенные 1,3-1,4 л/час,
— свечи с чёрным налётом,
и т.д.

Это лечится заменой всех деталей цепной передачи привода ГРМ с устранением осевых перемещений коленчатого, промежуточного, распределительных валов до допуска 0,08-0,27 мм и установкой углового положения распредвалов по разработке УГК ЗМЗ,2001г.
https://chiptuner.ru/content/gaz_faze/

8 лет. Для двигателя это приличный возраст, потому что уменьшаются пружинные свойства компрессионных колец, стареют резинотехнические изделия и коррозия не щадит стальные-чугунные детали.
Для уточнения списка работ по восстановлению параметров двигателя до состояния нового укажите измерения компрессии в цилиндрах на полностью прогретом двигателе с открытой дроссельной заслонкой.
Если обнаружится что компрессия хотя бы в одном цилиндре ниже 10кгс/см2 или разница измерений между цилиндрами более 1,0 кгс/см2, то надо перетряхнуть весь двигатель с заменой компрессионных колец и полным ремонтом ГБЦ без снятия с автомобиля чтобы он ближайшую пятилетку не привлекал к себе внимания по пустякам.

Источник

Adblock
detector