2115 если двигатель плохо заводится

На горячую не заводится ваз 2115 инжектор 8 клапанов причины

НЕ ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ ПРИ ЗАПУСКЕ НА ГОРЯЧУЮ ВАЗ 2115

На ВАЗ 2115 на холодную запускается отлично, на горячую при запуске — сразу глохнет. После того как остынет, заводится без проблем. В чём может быть причина?

Плохой запуск на горячую – одна из болезней автомобилей ВАЗ. Поэтому вопрос очень распространенный. Происходит это из-за низкого качества запчастей и некоторых конструктивных особенностей. Бывает, что бензонасос меняется на новый, а он оказывается неисправным. «В поисках неисправности» меняется все подряд, а проблема вскрывается уже на втором круге.

Если машина не заводится на горячую, рекомендуем проведение проверки по следующему алгоритму:

  • Пункт для новичков. Убедитесь, что проблема связана именно с «горячим» состоянием автомобиля. Проверьте заряд аккумулятора, убедитесь, что генератор дает заряд (мультиметром в режиме вольтметра). Нет ли проблем со стартером? Если он то крутит, то нет или периодически крутит плохо – везите к электрику.
  • Для всех остальных. Желательно начинать ремонт с диагностики – может помочь сэкономить. Примерно 80% причин проблемы покажет диагност, неисправную деталь заменят, и машина будет ездить и радовать.

Остальная информация для оставшихся 20% (диагностика не выявляет проблем) и тех, у кого квалифицированных специалистов в зоне доступа нет.

ВЛИЯНИЕ ДАТЧИКОВ

Большинство автомобилей ВАЗ-2115 работают на контроллере «Январь 5.1». В запуске двигателя участвуют датчики коленвала, температуры и дроссельной заслонки.

Неисправности ДПКВ обычно проявляются независимо от температуры, но проверить его сопротивление и сравнить с данными калибровочной таблицы стоит.

Более распространенная неисправность – ДТ. Снимаем с позиции, помещаем в тару с охлаждайкой. Мерим сопротивление мультиметром: должно быть в районе 1350 – 1880 Ом. Если есть термометр, проверку можно провести по таблице. Если нет – тоже не беда, просто нагреваем до произвольной температуры. С увеличением Т сопротивление уменьшается. На полностью прогретом двигателе оно составляет 87 – 109 Ом. Если омы не изменяются или падают на 0 – меняйте ДТ.

Узел дросселя разбирается полностью и чистится. Одна из проблем – грязь, которая при нагреве расширяется и мешает нормальной работе впрыска. При неисправностях ДПДЗ машина не только не заводится на горячую, но и «не едет» (иногда глохнет и не заводится) после прогрева.

Проверяется ДПДЗ омметром на заведенном двигателе. Установите мультиметр на входной и выходной контакты, попросите помощника нажать на газ. Показания должны изменяться, а на ХХ возвращаться в исходные. Если с нажатием педали сопротивление не изменяется или прибор показывает бесконечность – датчик под замену. Одновременно проверяем РХХ. Обычно из-за него машина нестабильна на холостых или глохнет, но заводится.

Неисправность ДМРВ на машинах с Январь 5.1 опознается по тому, что машина на горячую заводится и тут же глохнет. Датчик вступает в работу только после запуска. А вот на авто с Январь 7.2 ДМРВ участвует в запуске – без него машина не заведется.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И СОПУТСТВУЮЩЕЕ

Первая неисправность – недостаточное нагнетание в топливной рампе. В процессе эксплуатации насос нагревается, начинает плохо качать. Из-за этого машина может заглохнуть и не завестись.

Давление проверяется установкой манометра. На холостом ходу в системе 2,5 атм, в мощностных режимах должно повышаться до 3. На неисправном насосе эти показатели могут различаться на холодном-горячем двигателе. Проверяйте в том режиме, в котором возникают проблемы.

Одна из проблем ВАЗ 2115 – перепускной клапан, который при неисправности начинает «подпускать» топливо на нагретом двигателе. Итог: давление топлива падает, требуется время, чтобы набрать его. Симптомы – долгий завод или его полное отсутствие.

Еще одной причиной падения давления в системе может быть забитый топливный фильтр или сеточка в баке. При нагреве грязь расширяется и закупоривает ход топлива.

Читайте также:  Как менять масло в двигателе toyota rav4

МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

Еще одна беда – модуль зажигания. Более распространенной эта неисправность была на автомобилях поколения Самара-1. В случае Самары-2 качество самой детали улучшилось, но корень проблемы остался. Модуль крепится к блоку цилиндров, из-за чего сильно нагревается и прогорают обмотки. В результате на горячую возможна потеря искры на один, несколько или все цилиндры разом.

Если машина не заводится на горячую – проверьте искру. Если ее нет, почти наверняка проблема в этом. Обычно можно решить вопрос заменой модуля, но, если проблема возвращается, задумайтесь о переносе кронштейна в другое место. Чаще всего его устанавливают в передней части подкапотного пространства, около радиатора.

Большинство проблем плохого запуска двигателя на горячую решаются этими способами. Но возможны и менее вероятные: обрыв проводки, неисправность ЭБУ и прочее.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

ВАЗ-2115 Долго запускается двигатель

26 мая 2011, 14:02 #1

Всем привет! Машина ВАЗ-2115-инжектор. Долго запускается двигатель и холодный, и горячий. Прежде, чем запустится, стартер гоняет секунд 10-12.В автосервисе перепробовали наверно уже все. Причину такого долгого запуска не нашли. Может кто встречался с такой прблемой? За ранее спасибо.

Лада Приора all road,4+4,автомат

26 мая 2011, 14:33 #2

катушка может быть или бензонасос. искра то нормальная?

УАЗ Патриот
Lifan Breez

26 мая 2011, 15:18 #3

ты ждешь пока бензанасос бензин накачает или сразу запускаешь

26 мая 2011, 15:46 #4

Искра нормальная, свечи тоже. Бензонасос новый. Запускаю после закачки бензина. Бензонасос поменял в том году. Плохой запуск последнии 4 месяца. Ставили новый расходометр воздуха-нет результата. Фильтр чистый.

Renault Megane Экстрим

26 мая 2011, 18:15 #5

Зазоры в свечах проверь, может, большеваты.

26 мая 2011, 18:32 #6

rames55, 26 мая 2011, 14:02

Всем привет! Машина ВАЗ-2115-инжектор. Долго запускается двигатель и холодный, и горячий. Прежде, чем запустится, стартер гоняет секунд 10-12.В автосервисе перепробовали наверно уже все. Причину такого долгого запуска не нашли. Может кто встречался с такой прблемой? За ранее спасибо.

Датчик температуры пробовали менять?

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

26 мая 2011, 18:49 #7

Компрессию проверь или смени сервис

10 июня 2011, 14:21 #8

а машина какого года? У меня 2010. Купил тоже плохо заводилась (купил в мае) ездил по сервисам всё меняли толку ноль. наступила осень заводится стала ещё хуже. В октябре пригнал на сервис оставил говорю делайте чё хотите я уже задолбался они не слова не говоря снняли ЭСУД покивали друг другу и говорят, что пришло письмо с ВАЗа и в мозги на заводе изготовителе пару дней (в марте или апреле сейчас точно не помню) лили кривые программы. Вот мне они и попались. Заказали другие поменяли (по гарантии) сейчас проблем нет!

1 июля 2011, 01:23 #9

до этой проблемки машина долго стояла (зимой например). если так, то проблема в компресии, сам сталкивался с такой БЕДОЙ!!

Nissan Avenir 2.0 Type Si ATESSA

1 июля 2011, 02:51 #10

Мой Форег что странно на горячую летом нескока секунд нужно крутить, на холодную или зимой с полпинка 🙂

1 июля 2011, 10:57 #11

Зубастик, 1 июля 2011, 02:51

Мой Форег что странно на горячую летом нескока секунд нужно крутить, на холодную или зимой с полпинка 🙂

у меня такая же фигня только на десятке (богдан)

1 июля 2011, 11:36 #12

Зубастик, 1 июля 2011, 02:51

Мой Форег что странно на горячую летом нескока секунд нужно крутить, на холодную или зимой с полпинка 🙂

а ты чё и зимой и летом на одной и той же компрессионке катаешься? ))) не гони!!

9 мая 2012, 14:51 #13

Люди помогите. Не знаю что уже делать. Когда я еду на поворотах при скорости от 40 км/ч машина начинает работать с перебоями, только на прямую становлюсь сразу нормально. Думал из за того что бензина мало в баке, так нет литров еще 10 как минимум там. Попробовал весь почти бензин из бака вылить, оставил чуть чуть, так она заводится ну не едет, а раньше такого не было. И заводится не с первого раза, а со второго не дожидаясь пока закачает сразу тогда! Подскажите в чем может быть причина.

Читайте также:  Какие дизельные двигатели ставят на ниссан икстрейл

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

9 мая 2012, 16:19 #14

Я бы попробовал бак промыть и сю топливную систему от бака до двигателя продуть и почистить. С заменой топливного фильтра, если он есть.

9 мая 2012, 16:38 #15 + 1

Если авто с Е-газом то надо менять датчик температуры ОЖ ибо вся эта приблуда с ним завязана. Если с обычным тросом, то смотреть форсунки, скорее всего воздух подсасывает через уплотнительные резинки.

Renault Duster 1.5 dCi Privilege

10 мая 2012, 09:30 #16

5orochka, 9 мая 2012, 14:51, #13

Люди помогите. Не знаю что уже делать. Когда я еду на поворотах при скорости от 40 км/ч машина начинает работать с перебоями, только на прямую становлюсь сразу нормально. Думал из за того что бензина мало в баке, так нет литров еще 10 как минимум там. Попробовал весь почти бензин из бака вылить, оставил чуть чуть, так она заводится ну не едет, а раньше такого не было. И заводится не с первого раза, а со второго не дожидаясь пока закачает сразу тогда! Подскажите в чем может быть причина.

сеточку в бензонасосе посмотри

Renault Trafic
Renault Trafic

10 мая 2012, 09:35 #17 + 1

Давненько было, ездил на УАЗике а он то едет то не едет, всё поменяли что можно и не можно, советов наслушался кучу, оказалась тряпка в бензобаке.

Daewoo Lanos 1.5 л

19 мая 2012, 13:09 #18

Бензоприемник отломился, наверное.

6 августа 2012, 16:45 #19

Такая же беда была, решил проблему заменой аккумулятора.

Источник

2115 если двигатель плохо заводится

А вообще есть предположение, что «мозги» сбились — говорил человек, у которого на 14-ой нечто подобное было.

Причём здесь параметры датчиков? На прогретой машине проблем не наблюдаю.

А как замерить? Вроде правильно — во всяком случае, вентилятор включается при 100 градусах, как и установлено.

По этим параметрам совпадают, во всяком случае, визуально.

Смех по поводу «мозгов» неуместен: тот знакомый ездил в техцентр и что-то там (я в этом не разбираюсь) перепрограммировал, после чего проблема исчезла.

1. Если прошивка не менялась, а раньше глюка небыло, то мозги трогать не надо.

Не менялась, глюк появился через год после покупки, на 7000 пробега.

2. Если заводить со слегка нажатым газом, эфект остается или нет?

Согласно инструкциям, нельзя на машинах с инжектором при запуске давить на гашетку. Дескать, это может повлиять в худшую сторону на работу инжектора, вплоть до сбоя. Или не верь написанному?

Не менялась, глюк появился через год после покупки, на 7000 пробега.

значит в прошивку вообще не лезь.

Согласно инструкциям, нельзя на машинах с инжектором при запуске давить на гашетку. Дескать, это может повлиять в худшую сторону на работу инжектора, вплоть до сбоя. Или не верь написанному?

У меня такая же хрень как у автора , только иногда ещё и глахнет при заведении. ход ключа стал до упора да ищё и подержать приходится. с месяц назад такой байды не было, и ключик только тронешь и уже завилась! Самое инетесное что так всегда, и не зависит холодная или горячая машина

Мож ко скажет чего делать? я вот думаю надо зажигание потыкать.
свечи поменял с месяц назад. Ещё есть такое дело, стартёр когда крутить начинает — заводит а потом скрип есть около минуту. Мне сказали что втягивающее реле не успевает срабатывать(этой хрени с месяц 2 назад не было)

Читайте также:  Как промывают двигатель опель вектра с

Дескать, это может повлиять в худшую сторону на работу инжектора, вплоть до сбоя.

свечи посмотрел — рыжие

_________________
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.

Дескать, это может повлиять в худшую сторону на работу инжектора, вплоть до сбоя.

свечи посмотрел — рыжие

БК х15. Все параметры в норме, за исключением чуток завышенного потребления воздуха — около 10-11.
обороты хх 830-870
мгновенный расход 0,8-0,9 на прогретом движке.
что еще посмотреть?
. и может не точно сказал — юбка резьбы у свечи черная, но без бархатистого нагара, который появился зимой и в связи с чем я гонял на диагностику, где мне и уменьшили СО.
рыжие только центальный электрод — и керамика, и сами металл электроды.

Субъективно в первый завод схватывает, но захлебывается и глохнет. Со второй попытки заводится с пол-тычка — т.е. как и должно!

чуток завышенного потребления воздуха — около 10-11.

Это смотря для какого ЭБУ.
Шаги РХХ сколько? Напряжение на датчике кислорода?
Ну и банально: топливный фильтр+сетка бензонасоса — в каком состоянии?

» В цилиндрах должна сгорать смесь топлива и воздуха, по составу близкая к стехиометрической: мгновенные расходы воздуха и топлива соотносятся по массе как 14,7: 1. При этом коэффициент избытка воздуха l (лямбда) = 1,0. Значит, воздуха ни больше, ни меньше, чем нужно для полного сгорания. На режиме полной мощности смесь обогащают до l = 0,85–0,9 (рис. 1), добавляя еще 10–15% топлива. На «частичных» режимах инжекторный двигатель работает при l = 1,0, а вот карбюраторный допускает и экономичные смеси, обедненные до l = 1,05–1,10.
Управление составом смеси называют лямбда-регулированием. Подчеркнем: как переобогащение, так и переобеднение смеси – одна из причин возможной остановки мотора или неудачных попыток пуска.»

_________________
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.

чуток завышенного потребления воздуха — около 10-11.

Это смотря для какого ЭБУ.
Шаги РХХ сколько? Напряжение на датчике кислорода?
Ну и банально: топливный фильтр+сетка бензонасоса — в каком состоянии?

» В цилиндрах должна сгорать смесь топлива и воздуха, по составу близкая к стехиометрической: мгновенные расходы воздуха и топлива соотносятся по массе как 14,7: 1. При этом коэффициент избытка воздуха l (лямбда) = 1,0. Значит, воздуха ни больше, ни меньше, чем нужно для полного сгорания. На режиме полной мощности смесь обогащают до l = 0,85–0,9 (рис. 1), добавляя еще 10–15% топлива. На «частичных» режимах инжекторный двигатель работает при l = 1,0, а вот карбюраторный допускает и экономичные смеси, обедненные до l = 1,05–1,10.
Управление составом смеси называют лямбда-регулированием. Подчеркнем: как переобогащение, так и переобеднение смеси – одна из причин возможной остановки мотора или неудачных попыток пуска.»

Датчика кислорода нет. Мозги М1.5.4 вроде.
Топливный фильтр недавно поменял+воздушный вместе с маслом.
а вот до сеточки бензонасоса пока добраться не могу, потому на нее и грешу (лючек надо резать).

Во-во, как тут говорят: или нечему гореть, или нечем поджечь.
Давление в рампе можно ведь проверить, прежде чем лючёк резать?

Да, расход воздуха должон быть 9,4 — 9,9 кг/час, при шагах 32 — 50, что соответствует расходу 0,6 — 0,9 л/час при оборотах 840 — 880, и температуре ОЖ 90 — 104 градусов.

Вот при неправильной температуре — будут касяки с пуском. Но счас вроде как на улице тепло.
По большому расходу — может уже ДМРВ на грани.

_________________
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.

Во-во, как тут говорят: или нечему гореть, или нечем поджечь.
Давление в рампе можно ведь проверить, прежде чем лючёк резать?

Шланг никак не подберу на 12 мм

_________________
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.

Шланг никак не подберу на 12 мм

500р., компрессометр вроде бы 300р

_________________
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.

Источник

Adblock
detector